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Author Archives: je_suis_awo
百花依旧笑春风
依着中国古人的小情小调，和阳春三月翕然春风最搭调的应该是小花浅草，有小半阕《洞仙歌》为证：“一年春好处，不浓芳，小艳疏香最娇软。到清明时候，百紫千红，花正乱，已失春风一半”。不过，对于现代的我们来说，春日选香只要抓住“花”这一个关键字即可，至于是小园香径的极简主义，还是姹紫嫣红的怒放妖娆，那就各花入各眼吧。 玫瑰就是玫瑰（A rose is a rose is a rose） 玫瑰，“花之王后”，代表着女性、浪漫和爱情，不懈地出现在表白求交往求婚结婚婚外多情等等各种精彩时刻。同样，在现代香水里，玫瑰也是重中之重----是使用得最频繁的一种香材，大概有接近80%的香水中有玫瑰的身影。然而，大部分香水中虽然有玫瑰的出场，但只是宋兵乙那样的龙套，其他香材在香水里的角色比玫瑰更重要；只有小部分玫瑰占主导地位的香水才是真正意义上的玫瑰香。 在阿拉伯人没有在香水瓶上镶钻石之前，有一款香水号称是世界上最昂贵的，就是Jean Patou的Joy，被师太亦舒称为“哉”，在她的小说中作为女性品位的代名词之一出场。这款香水最开始只不过是设计师Jean Patou送给那些因为30年代经济大萧条而不再光顾的美国VIP们的礼物，但是因为其选料的昂贵优质，以及标志性的华丽优雅玫瑰香，结果成就了香水史上的一个传奇。 和Joy同时于上个世纪30年代扬名的还有一个品牌，面世之初就以五款香水打响了名号，之后也不断有经典大作推出，后来更逐渐延伸到护肤彩妆等领域----这个品牌就是大名鼎鼎的兰蔻。兰蔻以玫瑰花为品牌标记，玫瑰的馥郁柔媚始气质始终贯穿于其香水之中，早期的魔法（Magie），刚庆祝过20年生日的珍爱（Tresor），千禧年推出的千禧玫瑰（Mille et une rose）都是其中的佼佼之作。 如果觉得以上的玫瑰香过于熟女，那么还有更加年轻更加摩登的玫瑰女香Stella，来自于设计师Stella McCartney，介于年轻和成熟之间的玫瑰香一经推出就风靡全球万千少女玫瑰粉丝。同为来自英伦的设计师Paul Smith的玫瑰，则是缀着露珠的柔嫩玫瑰，更年轻的女孩子也可以尝试。 爱马仕的Kelly Caleche，更象是洒过几滴玫瑰水的皮革，那股英姿飒爽意气风发的劲儿，职场OL拿过来作在金枝玉孽中拼杀的战袍也不错。意大利珠宝世家宝格丽的玫香女士香水（Rose Essentielle），用茉莉和金合欢衬托出奥斯曼玫瑰的光芒四射，十分适合白日OL夜晚变身晚会达人。而Editions de Parfums的Une Rose，则是回味悠长的森林泥土松露玫瑰，厌恶了以千篇一律的性感娇媚形象示人而只想找到自己那杯茶的，不妨给Une Rose一个机会。 玫瑰香水并非女性的专利，男士香水中也是有玫瑰的，只不过玫瑰常常被用做男香中木调的点睛之笔。玫瑰香专业户Les Parfums de Rosine的Rose D'Homme，就是用玫瑰搭配硬朗的熏衣草和香根草 ；L'Artisan Parfumeur家的小偷玫瑰（Voleur de Roses），名字颇有几分亚森•罗平或者楚留香的风采，香水中的玫瑰给广藿香增添了不少雅致。 千娇百媚白花香（white florals） 除了玫瑰以外，花香型香水的另一大族就是白花香水。所谓白花，顾名思义就是白色的花，包括茉莉、晚香玉、橙花、百合、铃兰等等。不要看她们白，在香水中她们并不一定等于清秀脱俗，也有很多是暗夜妖娆或高调性感的存在。 例如茉莉，就是江南吴侬小调里唱的“好一朵美丽的茉人比黄花瘦莉花”，其实只在夜里才开放，所以在宝格丽的夜茉莉（Jasmin … Continue reading
Posted in 香水
2 Comments
让玫瑰飞
之前写过很多关于玫瑰的香水。谁让玫瑰在香水中的出场频率最高呢，无论是艳光四射话题多多的主角，还是盒饭里连鸡腿都不一定有的龙套甲乙丙丁，玫瑰的身影都活跃在各种大大小小的香水中。诸位看官可以想像一下，当您光临杂志摊的时候，70%到80%的杂志封面全都有一位明星----那些用美女作封面的是这位明星在搔首弄姿，没办法上大头照的例如汽车美食房产金融等杂志的封面大标题则写着这位明星谈汽车/美食/房产/股票/星座…… 好吧，其实只有当某位大明星翘辫子，而且是非正常翘辫子的时候才会有这样的待遇。不过，玫瑰在香水中的地位是重中之重，70%到80%的香水中用到了玫瑰并不夸张。 （当然，以下提到的玫瑰香水都是主角戏份的。） 照例从120多年前的现代香水的黎明开始，之前的无数玫瑰水通通忽略不计，Houbigant、D'Orsay、G记这些号称是几百年的香水世家其实在19世纪80年代之前也不过是出售零拷香水的作坊。 一开始有Royale Fougere，有Jicky，有L'Origin和Chypre，没有玫瑰的什么事儿。现在以玫瑰专业户面目出现的Les Parfums de Rosine，品牌的创始人是百年前的时装设计师大佬Paul Poiret，但是中途这个品牌由于经营不善关闭了大半个世纪，直到20年前才浴火重生，并专注于玫瑰香水。 之前写过他家的香橙玫瑰Un Zest de Rose，是柠檬水中漂浮着玫瑰花瓣，走的是轻柔萝莉路线。克什米儿玫瑰（Rose Kashmirie），顾名思义就知道是东方香----只要香水名字和印度阿拉伯扯上哪怕那么一点点关系的，一定是主打spice的东方香。然而，现在的东方香和以前的完全不同，需要把一千零一夜、鸦片和黑毒中的香料和动物香先过一遍水洗白白，然后再上点粉红透明之类的糖果色美其名曰现代的性感。克什米儿玫瑰，就是这样一款现代的东方香，完全不用担心里面有很明显的乳香没药麝香苔藓之类的会让同事掩鼻，她其实还是玫瑰，略带粉感的玫瑰，所谓的东方元素是其中轻描淡写加了点番红花----克什米儿的特产之一。 Les Parfums de Rosine还有很多玫瑰，例如魔鬼玫瑰（Diabolo Rose）、火玫瑰（Rose de Feu）、玫瑰泡沫（Ecume de Rose）等等，留待以后一一细说。 又：刚在Les Parfums de Rosine的网站上看到在香港连卡佛有售。 Paul Poiret之后，领风骚的是Chanel、Lanvin、Jean Patou这一批设计师，她（他）们也各自有著名的香水，也无一例外地以玫瑰、茉莉等为主调。但是，当时的经典香水无论是五号琶音还是Joy，并不能称其为玫瑰香，因为玫瑰并不是主角----尽管传言只有五号和Joy是从格拉斯采购最好的五月玫瑰提取天然玫瑰香精的，不过还是不要迷恋她们吧，她们只是一个传说。 然后流行的香水是西普，是东方，玫瑰的戏份不足以成为绝对的主角，只到20世纪70年代末才开始兴起玫瑰香水的潮流。之前在另一篇玫瑰专题里也提过，始作俑者是The Perfumer's Workshop的茶玫（Tea Rose），颇直白的玫瑰香。往好里说你可以理解成美国人没有欧洲旧大陆的那些花花肠子，往不好里说就是有点傻大姐的没心没肺。另外，个人感觉茶玫有点化工的人造味道。也许她压根就没想冒充什么大家名媛时尚达人，只不过是我们自己习惯于将自己使用的东西贴上点深刻的标签，这样才显得自己对品牌对物质的崇拜有了底气。 谈到玫瑰香，有一位调香师是绕不开的：Sophia Grojsman----因为她曾调制出不少著名的玫瑰香水，因此在调香师中有玫瑰女王之称。 Sophia Grojsman的风格是喜欢浓墨重彩，但是也不是Serge Lutens那样异国风情中东印度的调调，而是正统的热情浪漫极尽妩媚之能事：Boucheron的Jaipur，就是上一篇那个貌似手铐的香水，雅诗兰黛的White … Continue reading
东方有香
在寒风呼啸雪花纷飞的冬天，“驿外断桥边，寂寞开无主”或者是“竹外疏花，香冷入瑶席”这样的失意文艺青年调调过于清冷，还是“绿蚁醅新酒，红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无”的温暖气氛才是人心所向。同理，那些海洋运动清新活力香水在冬季也是可以暂时搁置的，最和谐的还数带劲儿的东方调香水。 遥远的东方有一群香料 东方香调，和柑橘调、花香调、木香调、西普调等同为最大的香调家族之一。其名字中的“东方”（oriental），就是指香水中主要的原料来自东方----对于定义香调家族的法莫道不消魂国人而言，基本上凡是欧洲本土和非洲（法莫道不消魂国曾拥有很多殖民地）不出产的，都来自遥远而神秘的东方：中东的阿拉伯地区，南亚的印度，远东的中国和日本，东南亚各国…… 东方香中的主要原料有三种：香料（spice）、树脂（balsam）和动物香（animal）。最主要的香料，换成咱们美食之国的说法就是调料----茴香（anise）、八角（star anise）、丁香（clove）和桂皮（cassia），让你想到什么？没错，卤菜的主要调料就是它们；肉桂（cinnamom）和豆蔻（nutmeg），通常是咖喱的必备成分，或者你也可以在星巴克看到它们，和巧克力粉一起给咖啡添加风味；孜然（cumin），新疆烤羊肉串啊羊肉串；香茅（lemongrass），泰国冬阴功汤啊冬阴功汤；藏红花（saffron），西班牙海鲜饭啊海鲜饭；胡椒（pepper），面汤啊黑胡椒牛肉啊都可以来点儿；姜黄（turmeric），也就是“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”中的郁金；杜松子（juniper），这个是少见的欧洲也出产的香料之一，烤肉烤鱼酿杜松子酒皆可…… 让我们擦一把口水，接着回来说香水的话题。话说当年欧洲人民爱香料的迫切程度，堪比老鼠爱大米----不但烤肉没有香料调味会淡出鸟味来，而且宗教仪式隆重场合等等薰上香料也是上流社会必备。很难说十字军东征的动机中有多少是为了东方的香料，但是大航海时代的开启、美洲的发现等等的确是由于想获得更多更便宜的香料而引发的。自然，以香料入香的东方香也传载了欧洲人民对东方的美好向往和憧憬。 东方香的另一种重要成分是树脂，主要是产于亚洲的一些树的分泌物或者提取物，也有的人把这一类香材也归于香料的范畴。最常用于香水的树脂是乳香（Frankincense，经常和incense通用）和没药（myrrh），也是最早用于薰香或香油的香料之二；安息香（Benzoin），树生长在东南亚一带，在阿拉伯语里叫Luban Jawi，即“爪哇岛的乳香”（Frankincense of Java）；劳丹脂（即岩蔷薇，labdanum），因为其味道近似于价格昂贵并且近乎绝迹的龙涎香（ambergris），所以也被广泛应用…… 另外，龙涎香（ambergris）、麝香（musk）、灵猫香（civet），海狸香（castoreum）等动物香也是东方香材必备。由于成本高昂以及这些动物濒临灭绝等各种原因，几乎没有什么香水会真正从这些动物身上提取的原料制作了，常用的都是一些近似味道的其他香材或化合物。 例如在中文版香水基调中经常可见的“琥珀”（amber），就是一个翻译上的错误。香水中是不可能使用真正的琥珀这种树脂的化石的，amber在香水界只是一个缩写，通常代表着与龙涎香味道近似的化合物，尤其以劳丹脂（labdanum）居多。现代使用真正龙涎香的香水已经是近乎传说的存在，一定会在香调中标明龙涎香的全称ambergris的，例如阿曼王室为了恢复古代阿拉伯高级香水的风光而创建的香水品牌Amouage，第一款同名香水就加入了天然的龙涎香。 她们的名字叫东方香 判断一款香水是否东方香，先看名字就能猜出个八东篱把酒黄昏后九不离十。首先，名字中带着东方异国情调的基本都是东方香，例如娇兰的一千零一夜（Shalimar）和轮回（Samsara）的名字都是取自梵文，两个珠宝品牌宝诗龙和萧邦也不约而同地用印度的地名命名自己家的香水Jaipur和Casmir…… 而且，因为东方香大多是或热烈或冷艳的丰腴性感香，所以凡是香水名字中就语带双关眉目含春的，几乎也可以立即判定是属于东方香的范畴，典型的有Dana的禁忌（Tabu）、迪奥的毒药（Poison）系列、YSL的鸦片（Opium）、Calvin Klein的迷恋（Obsession）、雅顿的挑逗（Provocative） 等。 有趣的是，虽然欧洲对东方香料的沉迷持续了数千年，但是东方香家族的成员一开始并不多。最早的是20世纪20年代的几款东方香大作：温馨温暖的Caron圣诞夜（Nuit de Noel）是永远的圣诞节日用香首选；Lanvin的第一款香水我的罪（My Sin），是醛香与东方香的完美结合；娇兰的一千零一夜几乎是东方香的代名词，在香水界的地位几与香奈儿五号并肩。 到了五六十年代，东方香的队伍逐渐壮大，作为美国品牌之表率的雅诗兰黛推出首款香水青春露（Youth Dew）沐浴油，虽贯以沐浴油之名，其浓度却至少可以比拟法莫道不消魂国的淡香水（Eau de Toilette）。青春露不按法莫道不消魂国香水的牌理出牌暂且不论，可是本身的确算得上是东方香的重量级人物，甚至在某种程度上代表着美国队在香坛的崛起。 到了七十年代，随着性解放运动等风潮的兴起，浓重性感的香水变成了时髦，东方香的黄金时代终于来临。以YSL的鸦片风靡全球为起点，哥特的、洛可可的、拜占庭的、 ** 的、华丽的、征服的……各种风格的东方香大行其道，而且“东方”成分的浓度之高也前所未有。香奈儿的现任“鼻子”Jacques Polge届时刚刚上任，第一把火就是可可（Coco）；Rochas推出了以东罗马帝国为灵感的拜占庭（Byzance）；Cacharel的Loulou，原型可是电影中的放荡女主角；连大珠宝商们也不甘于仅仅以东方的宝石原料来制作珠宝，同样也推出了自己的香水初体验，而且都属于东方香----卡地亚的Must、宝诗龙的同名香Boucheron、肖邦的Casmir…… 90年代香水界兴起美食香少女香，东方香也应潮流而动，减少了树脂和动物香这些气味强烈多变的成分，增加了果香、香草、白胡椒、白麝香之类的更甜蜜更柔软的人造成分。 香奈儿的魅力（Allure）、阿玛尼的Mania、Narciso Rodriguez for Her等就是这一时期比较有代表性的。 其实东方香中也可以细分成很多小的种类。 花香东方香：顾名思义，是主调偏重花香的东方香。兰蔻的魔法（Magie）和珍爱（Tresor），香奈儿的可可、纪梵希的Organza、Dolce & Gabbana的唯我（The One）等都属于这一类。常出场的是玫瑰、茉莉之类的馥郁花香，栀子铃兰什么的通常和东方香是不搭的。 木质东方香：檀香、广藿香、安息香、劳丹脂等木质调为重的东方香。之前提到的卡地亚的Must就属于这一类，凡尔赛舞会（Bal a Versailles）和迷恋男香（Obsession … Continue reading
Donna Karan的那一抹金色
说起时装设计师品牌的香水，香奈儿迪奥YSL那些老一辈的且不论，在目前仍然尚未退休的这一批中，awo最喜欢的（之一？）就是Donna Karan。 设计师出香水有几种下场：Alexander McQueen这种是最惨的，市场反应平平无声无息，现在更是连人都挂了，翻盘的机会都没有；Bill Blass、Norman Norell这样的曾经有精品，但是出于各种原因后继乏力，整体而言也就是混个温饱；还有一批则是混得好的，靠香水赚得数钱数到手抽筋。 这些被上帝和时尚女魔头们眷顾的幸运儿中，阿玛尼、Calvin Klein、Ralph Lauren的香水线整体而言都可圈可点，Tommy Hilfiger已经渐露颓势，Marc Jacobs则越来越不知所谓（让人不禁揣测设计师本人受到了什么重大的刺激）。 Donna Karan出品香水的速度和销售可能比不上这些天之饺子，但是Donna Karan设计师本人的香水品位绝不在这些人之下。她家的主线品牌Donna Karan的香水的独特性品位是时尚香水圈内少见的，即使是副牌DKNY，也有Be Delicious这样的晶莹轻巧的花果调作品。（Awo自动忽略那些衍生的Be Delicious之blabla版本） Donna Karan的香水在国内基本上是找不到的。无论是传奇香Chaos还是黑色开司米（Black Cashmere），都属于东方香的范畴，最最不受中国人待见，在国内难觅影踪并不奇怪。光泽柔滑的开司米轻雾（Cashmere Mist）前几年在国内上过架，后来也看不到了----无法大规模投入广告宣传的香水就是不给力啊不给力。 DKNY的香水，倒是随处可见。不过，再次重申：DKNY的香水不等于Donna Karan的香水，DKNY服装服饰的专卖店，也不等于Donna Karan的店。 一抹金色的Gold，是Donna Karan在2006年推出的女香。Awo手头的是EDP版本，也就是下图中的这种瓶子，瓶身是金色，瓶盖是黑色的仿木。 名字虽然是“金”（Gold），但是并不等于奢华。处处金色的迪奥真我（J’adore），走的是都市摩登路线，远比不上雅诗兰黛的Beautiful或者娇兰的百乐花园那么高调华丽；而Donna Karan的这一抹金色，比真我更加低调更少锋芒。 Gold的主题是白花 + 树脂，再精确一点的话，不妨把Gold定义为百合香。开场的主角就是娇美的百合，深绿色的丝绒衬托下的百合，而且决不是一两支百合那么的细小留白，至少是三四打百合怒放的级别；中调开始多了一点茉莉，但整体而言基本可以算是百合为主的线性香，再用足够的树脂和少量的皮革将这只线性香点缀得性感丰润。 同为百合香，之前写过的Editions de Parfums之地中海百合（Lys Mediterranee），是烟雨江南的水韵清新，很中国很清纯的百合；Serge Luten的一枝百合花（Un Lys），则是端庄甜美的百合香草，无功无过的百合（和Serge Luten大多数香水的大喜大悲味不惊人死不休的风格截然不同）；而Gold则是冷静世故中带着一抹风韵迷人。
VCA之人说香水还是老的好
Awo真的是out了。梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）出了Feerie，出了Midnight in Paris，出了Oriens，出了Collection Extraordinaire系列，可是awo居然今天还在说他家最老的两款香水。 Out归out，可还是要说。俺不好也不坏，不特别出众，俺只是敢不同……俺没有任何天分，俺却有梦的天真…… 一些经典的女香会有一种气场，让很多人在用的时候怀疑自己的气势或者气质是否足够能够撑得起来这款香，例如五号，例如琶音，例如Joy。可是，有没有这样的男香呢？不奶油不时尚不青春不水灵（美男香美食香小受香海洋香统统去死），足够man的香水。自从上次看到某位达人给一位半百小秃矮胖成功男士大力推荐阿记寄情水（Acqua di Gio pour homme），awo就一直在思考这个深刻的问题。 答案是：当然有。 男人香也有很多种，干练的雅致的沉稳的温暖的辛辣的 ** 的。不过，貌似还有一种男人香之前从来没有说过：成熟的，严肃的，厚重的，有一定成就和地位的----好吧，直接一点，比较有钱的中年及以上男人香。 也许是心理作用，让awo有类似感觉的香水都是出自珠宝品牌：卡地亚（Catier）的，宝诗龙（Boucheron）的，还有梵克雅宝的----梵克雅宝的同名男香Van Cleef & Arpels pour homme，1978年出品。 VCA pour homme的开场就是富贵气势逼人来，很重很熟男的绿色herbal，有常见的佛手柑和罗勒，但是重头戏是杜松子（juniper）。杜松子，顾名思义来自杜松，这种松树有另外一个名字叫做欧洲刺柏。究竟是松树还是柏树，这并不重要，重要的是三年一熟的杜松子在香水中不是木质调也不是果香，而是味道强烈的香料（spice），和花椒八角大料一样的香料，烤肉入酒（杜松子酒）是一把好手。 杜松子，在awo看来是一种很深很绿色的东东，但凡在香水里用的剂量大一点，基本都是熟男香----宝诗龙的同名男香、卡地亚的Santos、Ormonde Jayne的同名男香、爱马仕的Rocabar、娇兰的Coriolan等等，无一不是熟男中的熟男。 VCA pour homme的前调大约持续一个小时（是的，你肯定没看错，不是一分钟或者一刻钟），中调属于木质花香调，在香根草（岩兰草）和广藿香中点缀着些许鸢尾和康乃馨----请注意，即使是木质调或者东方调的男士香水，大部分上也会用一点花香来平衡的，正所谓无情未必真豪杰，男人味并不是只靠一条道走到黑的儒雅或者刚毅能够表达的。当然，如果男香妖媚到花枝招展，那么就过犹不及了。 大约三、四个小时之后进入基调，略带粉感的树脂和檀香静悄悄地露出了头角，再需要一两个小时，麝香之类的淡淡动物香基基调才逐渐开始掌握主动，然后一直延续貌似无尽----awo大概在上午喷的这款香（EDT），晚上回家洗个澡困个觉，第二天早上醒来仍然能闻到这款香的淡淡余味。 有些人说这款重磅级的男香要搭配燕尾服，更多的人说至少需要成套的正式西装才能穿上这款香。总之，如果你年方三十肯定是撑不起他的，牛仔裤休闲服什么的也不行，最次也要business casual才行。 和这款VCA同名男香正好是一对的，他家的第一款香水----女香First（第一）。 在《Perfume: The Guide》那本书中，Luca Turin的共同作者、毒舌二号Tania Sanchez是这么说的：在Jean-Claude Ellena患上了严重的极简主义的病（并且至今尚未恢复）之前，他的风格是经典巴洛克风格的法兰西花香----就是这一款First。 Jean-Claude … Continue reading
君子兰，大夫松
为草当作兰， 为木当作松。 兰幽香风远， 松寒不改容。 在中国的传统文化中，兰草和松柏通常与理想的男性形象联系在一起：前者是君子，代表着不随波逐流的独特个性和卓越品位；后者为（士）大夫，是坚韧不拔的伟岸气质和铮铮风骨的同义词。 无疑，西边也是有着类似的认同的：在男士香水中，以岩兰草、薰衣草、广藿香为代表的“草”和以松木、柏木、檀香为代表的“木”，也一直是不变的主角。和花香、西普香、东方香等大香族并列的木香，主要就是指以草木为主的香水调。 岩兰草之味 岩兰草（vetiver），又叫香根草，是在热带地区非常常见的植物。超过1/3的香水中会使用岩兰草作为香材，而其中女性香水中用到岩兰草的比例比男士香水中出现岩兰草的比例要高得多。 颇具男性气质的岩兰草，为甚么反而在女性香水中出现得更多呢？因为岩兰草精油的挥发性非常低，作用在人体皮肤上会很持久，所以在香水中是最常用的定香成分之一，也就是说被用作香水的基调，主导香水涂上皮肤之后的3至8个小时之内的味道。 而且，诸如香奈儿五号、Lanvin的琶音、爱马仕的驿马车这些经典女香，并不象很多现代的女香大作那样一味叫嚣性感无匹艳压群芳，而是有着很明显的木质调的一面----主要就是岩兰草和檀香。因为，真正的女人的性格中一定也会有大气沉稳这样的男性化气质。 不过，虽然岩兰草在女性香水中的应用更加广泛，可是通常不占主要地位，只有在男性香水中才是主角，将岩兰草略带泥土气息但又有些许紫罗兰和鸢尾花的芬芳的特点发挥得淋漓尽致。 同样是主打岩兰草的男香，可是风格之迥然，以千香千面来形容也不为过。 最著名的岩兰草香，当数娇兰的伟之华，出自娇兰家的上一代传奇掌门人Jean-Paul Guerlain之手。传闻当时不过20岁出头的他，在树林外漫步的时候偶遇一只可爱的松鼠，在他的衣服上留下了淡淡的树木和泥土味道，和他身上的烟草味道混合在一起。以此为灵感，Jean-Paul Guerlain创造出自己的第一款巨作伟之华。这款香水屹立半个世纪而不倒，堪称是最著名的岩兰草香。 请注意，这里说的“最著名”是“岩兰草香”，而不是“岩兰草男香”，因为伟之华已经超越了性别的存在，在女性最喜欢使用的男香排行榜中绝对位列前三。其好莱坞明星粉丝团中，既有施瓦辛格、哈里森?福特这样的纯爷们，也有力克食人魔的知性女朱迪?福斯特，黑珍珠超模纳奥米?坎贝尔…… 伟之华的味道其实在芬芳中略带辛辣，在沉稳豁达中自有一股子特立独行的潇洒，并非每个人都可以驾驭。更加平易近人的岩兰草男香，则是清新明快的绿色味道，适合所有年纪不太大的职场男士，白衬衫黑西装，胡子刮的干干净净，在办公室使用恰到好处。这种风格也是最常见的岩兰草男香风格，例如Creed的Original Vetiver、Art of Perfumery的六号、纪梵希的Vetyver、Carven的Vetiver等都属于这种类型。 想尝试其他风格的岩兰草，还可以有以下选择：英伦品牌Miller Harris的波旁岩兰草（Vetiver Bourbon），苦酸交织如药；另一个英国品牌，属于雅诗兰黛集团的Jo Malone，有一款黑色岩兰草咖啡（Black Vetyver Cafe），是轻松活泼的岩兰草配咖啡豆；Azzaro的Pure Vetiver，是混合着海洋香风味的岩兰草；调香师Dominique Ropion，一手引领女香潮流的大拿，得意作品包括卡文克莱的迷情（Euphoria）、迪奥的冰火奇葩（Pure Poison）、阿玛尼的密码（Code）、纪纪梵希倾城之魅（Very Irresistible）等等，居然为法莫道不消魂国顶级香水沙龙Editions of Parfum调制出一款极度出众的Vetiver Extraordinaire，号称是岩兰草含量最高的香水，澎湃着岩兰草的辛涩、厚重、泥土、烟熏等男性特质，如同置身于盛夏黄昏茂密森林中…… 我让你依靠 以“草”为主题的男士香水，多是营造让女性安心依靠的经典男人形象。 例如薰衣草，本身就有宁静安神的功效，薰衣草香水也大多走传统绅士的路线。法莫道不消魂国老牌Caron于上个世纪30年代推出的Caron Pour un Homme，几乎已经衍变成为薰衣草调香水的代名词----干燥、朴素、温暖中也带着几分甘甜；众多的英国传统香水和护理品牌，无论品牌是发源于理发店还是百货店，几乎都有着薰衣草的香水或古龙水的拳头产品：Penhaligon's有Lavandula，Bronnley有Lavender，Geo F. … Continue reading
点秋香
秋天不仅仅只有“落时西风时候，人共青山都瘦”或者“秋色连波，波上寒烟翠”那样的伤感愁绪，也同样有积极和谐的另一面----和谐的秋天，就是吃货的秋天。 即使是写出那些忧郁诗句的古代文艺青中年们，一转头也会说“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”，或者“老树含风黄叶飞，钓得鲈鱼三尺肥”；那一阕经典的《少年游》更是把秋凉时节的浪漫情调描述得淋漓尽至：并刀如水，吴盐胜雪，纤手破新橙。锦幄初温。兽烟不断，相对坐调笙。低声问：向谁行宿？城上已三更。马滑霜浓，不如休去，直是少人行。 所以，在秋天说香水，没有比美食香更应景搭调的了。 美食香总动员 正如不是所有牛奶都能叫特X苏一样，不是所有味道中有食物的香水都能叫美食香（gourmand）。美食香潮流是从20世纪90年代开始兴起的，在传统的香水分类中，并没有美食香这种说法----蝴蝶夫人里有一筐桃子，一千零一夜里有大把香草，可大家还是把它们分在西普香（chypre）和东方香（oriental）的类别中。 美食香指的是最近几十年出品的香调中可以食用的香材占据了很重要的地位的香水。如果美食香中主要是香料（spice），那么通常会被看作东方香的一个分支，因为东方香本身也会使用大量的香草、香料等；另一种常见的美食香是花香果香调，美食的主力部分是水果，隶属于花香族。 早在20世纪70年代末期，娇兰就推出了Nahema，据说是根据凯瑟琳•德纳芙在《白昼美人》的良家vs.荡东篱把酒黄昏后妇的冷热双极形象而创造的。Nahema可以算是最早的花香果香调香水之一，但是非常遗憾的是，美食香的流行是在十几年后年轻一代的消费者成长起来才开始的，70年代末期当时流行的的还是浓郁东方香，例如YSL的奥飘茗和拉尔夫•劳伦的Lauren，太过于领先于时代的Nahema并没有获得太多认同，即使娇兰投入了大量的广告宣传反应仍然不好，不久以后就停产了。 又过了两年，设计师Jean-Charles Brosseau推出了一款Ombre Rose，中文叫“玫瑰色的影子”。有趣的是，这款香水本来是香精公司应Thierry Mulger的要求而调制的（不明白有趣在何处的朋友请耐心往下看），但是由于Thierry Mulger搁置了他的香水计划，所以这款香水最终落入了好运的Jean-Charles Brosseau手中，上市后大卖特卖。这一款甜蜜粉感的蜂蜜麝香花果调香水是公认的美食香先锋，也是香水史上的里程碑之一。 80年代中后期，接着把美食香的星星之火传递下去的，是Calyx和Loulou。雅诗兰黛旗下的护肤品牌Prescriptives所推出的第一款香水Calyx（花萼），调香师正是几年前调制出YSL巴黎的玫瑰女王Sophia Grojsman。Calyx中玫瑰不是主线，而是水果：西番莲、番石榴、覆盆子、芒果、甜瓜等----果香调由Calyx开始正式抬头。而Cacharel的Loulou，灵感来自于电影《潘多拉魔盒》中的放荡女主角Lulu的扮演者Louise Brooks，用水果和香草营造诱惑万千的风情。 到了90年代初，珠宝品牌Chopard进入香水市场推出的第一款香水Casmir，向世人宣告美食香正式开山立柜。Casmir上承Boucheron同名女香、娇兰轮回（Samsara）等最后一拨的东方香时尚，下启流行至今日的美食香潮流----香水的名字就是来自印度地区的开司米羊毛，取其柔软丝滑之意，并且从香水瓶的设计到广告都主打印度牌，味道则以椰子、桃子和芒果再加上茉莉、香草、檀香、广藿香等营造异域风情。 而将美食风 ** 到全世界的，则数Thierry Mulger的天使（Angel）女香功劳第一。话说法莫道不消魂国设计师Thierry Mulger早在70年代末就想推出自己的香水了，但是由于各种原因未能成功，结果他委托调制的香水被Jean-Charles Brosseau买去，就是前文提到的Ombre Rose。后来重新调制的天使，也同样是甜蜜美食香----因为设计师本人对自己童年的糖果美食甜蜜回忆恋恋不忘，所以两款香水是类似的风格也就不足为奇了。 天使的著名和经典之处并不是因为是美食调香水，而是因为这款香水的味道实在是太过甜蜜化不开。Thierry Mulger设计的服装就是想穿就穿不走寻常路，胆子不大都不敢穿的那种；他喜欢的天使也同样是个性强烈的调调，结结实实地迎面给你一个惊喜----至于是惊还是喜，那就纯粹看个人的喜好了，反正基本上不是大爱天使就是深恨天使，态度泾渭分明。 从Casmir和天使之后，美食香潮流一发不可收拾，和海洋香同时成为最近二十年至in的两大香水潮流。 常见的美食香中的美食包括水果、香料、香草、巧克力、茶、咖啡、酒、甜点（dessert）等，而且一款香水中时常可以找到好几种食物，例如天使女香中就有巧克力、香草、焦糖、蜂蜜、苹果、红莓、芒果等等。 果香种种 水果也是有很多种的，不同的味道往往意味着不同的风情，所以美食香中出场哪些水果是由香水本身的气场决定了。例如桃子，尤其是熟透了的桃子，代表着丰满多汁成熟性感----不是露乳沟露大腿的身体性感，而是由年纪和阅历带来的风情。所以桃子香水一定是熟女香，例如灵感来自歌剧女主角的娇兰的蝴蝶夫人（Mitsouko）、代表Rochas夫人的Rochas Femme、名媛伊莎贝拉•罗西里尼代言的兰蔻珍爱（Tresor）等等，无不是为熟女中的熟女而准备的。 例如无花果，本身是地中海休闲风的代表，所以以无花果唱主角的香水通常不强调女性的性别特征，而多是自然随性的轻松风格，和蜜桃的熟女盛装背道而驰。例如L'Artisan Parfumeur的无花果树下（Premier Figuier）、Editions de Parfums的En Passant等都是如此。 再例如苹果，在香水中则有两个方向：一个是青春少女，一个是性感诱惑。前者是源于苹果本身的味道缺乏明艳香醇，而偏向于清纯简单，多半会搭配一些糖果焦糖之类的，更适合不识愁滋味的女生的入门香；后者多是取自其文化中的“禁果”概念，也就是伊甸园里蛇诱惑夏娃吃苹果后性意识觉醒的典故，这一类香水通常比前一类更成熟。Nina Ricci的苹果甜心（Nina），就属于前一类，而绝望主妇们的禁果（Desperate Housewivessel Forbidden … Continue reading
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开卷有香
喜欢香水的朋友，通常不会只满足于打开香水瓶品味空气中弥漫的味道，也会翻开书卷仔细阅读与香水有关的一切…… 入门 《走近香水》 作者：蒂娜·库克曼 出版社：上海三联书店 ISBN：7-5426-1139-9 亮点： 简直就是一本香水上路宝典。从香水的基础知识到香水与时装的搭配应有尽有，甚至连“什么样的香型能够吸引男人”以及“什么香水适合XX性格的我”之类的香水小白必问题都能够在其中找到答案。 《轻亲一滴名牌香水》 作者：吴蓓薇 出版社：中国建材工业出版社 ISBN：7-80159-333-2 亮点： 《走进香水》的不足在于没有对具体的品牌和香水进行任何介绍，而这恰恰是《轻亲一滴名牌香水》的强项所在。本书作者是一位台湾女性，所以在香水知识和对香水及品牌的喜好方面和中国内地的时尚界一脉相承，中国人读起来会倍感亲切----大部分品牌和香水名字都是认识的。小遗憾是本书著于近十年前，所以对于口味幼帘卷西风齿的那部分消费者而言略显成熟。 另外，这个作者近两年创建了自己的护肤品牌，也开始在内地销售。这个牌子有一个响亮的名字：For Beloved One，中文叫宠爱之名。 《画堂香事》 作者：孟晖 出版社：江苏人民出版社 ISBN：7-214-04188-X 亮点： 准确的说，这本小册子并不是关于现代的香水，而是中国古代的香文化：香囊、香粉、香脂、香炉、香肴等等不一而足，而且附有不少古代书画及实物的图片。文艺女青年必读。 登堂 《香水鉴赏手册》 作者：Nigel Groom 出版社：上海科学技术出版社 ISBN：7-5323-5361-3 亮点： 这本书的英文版就是很标准的写给欧美读者的香水入门书，除了标准的香水历史及基础知识以外，重点在于一百多个香水品牌的介绍，各个品牌的经典作品也有所涉及。但是，欧美的香水环境和文化毕竟和国内相去甚远，人家的入门书到了我们这里变成中级书也不奇怪。所以如果在这本书中看到大批不认识的名字，诸如Amouage、Floris、Houbigant、Robert Piguet、L’Artisan Parfumeur、Parfums de Nicolai等等，请千万不要惊奇----欢迎进入香水的世界！ 《Fabulous Fragrances II》（英文） 作者：Jan Moran … Continue reading
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