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je_suis_awo — Mon, 04 Apr 2011 22:10:54 +0000

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百花依旧笑春风

je_suis_awo — Tue, 15 Mar 2011 00:00:00 +0000

依着中国古人的小情小调，和阳春三月翕然春风最搭调的应该是小花浅草，有小半阕《洞仙歌》为证：“一年春好处，不浓芳，小艳疏香最娇软。到清明时候，百紫千红，花正乱，已失春风一半”。不过，对于现代的我们来说，春日选香只要抓住“花”这一个关键字即可，至于是小园香径的极简主义，还是姹紫嫣红的怒放妖娆，那就各花入各眼吧。

玫瑰就是玫瑰（A rose is a rose is a rose）

玫瑰，“花之王后”，代表着女性、浪漫和爱情，不懈地出现在表白求交往求婚结婚婚外多情等等各种精彩时刻。同样，在现代香水里，玫瑰也是重中之重----是使用得最频繁的一种香材，大概有接近80%的香水中有玫瑰的身影。然而，大部分香水中虽然有玫瑰的出场，但只是宋兵乙那样的龙套，其他香材在香水里的角色比玫瑰更重要；只有小部分玫瑰占主导地位的香水才是真正意义上的玫瑰香。

在阿拉伯人没有在香水瓶上镶钻石之前，有一款香水号称是世界上最昂贵的，就是Jean Patou的Joy，被师太亦舒称为“哉”，在她的小说中作为女性品位的代名词之一出场。这款香水最开始只不过是设计师Jean Patou送给那些因为30年代经济大萧条而不再光顾的美国VIP们的礼物，但是因为其选料的昂贵优质，以及标志性的华丽优雅玫瑰香，结果成就了香水史上的一个传奇。

和Joy同时于上个世纪30年代扬名的还有一个品牌，面世之初就以五款香水打响了名号，之后也不断有经典大作推出，后来更逐渐延伸到护肤彩妆等领域----这个品牌就是大名鼎鼎的兰蔻。兰蔻以玫瑰花为品牌标记，玫瑰的馥郁柔媚始气质始终贯穿于其香水之中，早期的魔法（Magie），刚庆祝过20年生日的珍爱（Tresor），千禧年推出的千禧玫瑰（Mille et une rose）都是其中的佼佼之作。

如果觉得以上的玫瑰香过于熟女，那么还有更加年轻更加摩登的玫瑰女香Stella，来自于设计师Stella McCartney，介于年轻和成熟之间的玫瑰香一经推出就风靡全球万千少女玫瑰粉丝。同为来自英伦的设计师Paul Smith的玫瑰，则是缀着露珠的柔嫩玫瑰，更年轻的女孩子也可以尝试。

爱马仕的Kelly Caleche，更象是洒过几滴玫瑰水的皮革，那股英姿飒爽意气风发的劲儿，职场OL拿过来作在金枝玉孽中拼杀的战袍也不错。意大利珠宝世家宝格丽的玫香女士香水（Rose Essentielle），用茉莉和金合欢衬托出奥斯曼玫瑰的光芒四射，十分适合白日OL夜晚变身晚会达人。而Editions de Parfums的Une Rose，则是回味悠长的森林泥土松露玫瑰，厌恶了以千篇一律的性感娇媚形象示人而只想找到自己那杯茶的，不妨给Une Rose一个机会。

玫瑰香水并非女性的专利，男士香水中也是有玫瑰的，只不过玫瑰常常被用做男香中木调的点睛之笔。玫瑰香专业户Les Parfums de Rosine的Rose D'Homme，就是用玫瑰搭配硬朗的熏衣草和香根草；L'Artisan Parfumeur家的小偷玫瑰（Voleur de Roses），名字颇有几分亚森•罗平或者楚留香的风采，香水中的玫瑰给广藿香增添了不少雅致。

千娇百媚白花香（white florals）

除了玫瑰以外，花香型香水的另一大族就是白花香水。所谓白花，顾名思义就是白色的花，包括茉莉、晚香玉、橙花、百合、铃兰等等。不要看她们白，在香水中她们并不一定等于清秀脱俗，也有很多是暗夜妖娆或高调性感的存在。

例如茉莉，就是江南吴侬小调里唱的“好一朵美丽的茉人比黄花瘦莉花”，其实只在夜里才开放，所以在宝格丽的夜茉莉（Jasmin Noir）中，黑色香水樽里的茉莉是神秘魅惑的浓郁芬芳。反倒是Marc Jacobs的绯红（Blush）这样清新温柔的茉莉，宛如少女脸颊的一抹绯红，透这一股清纯劲儿，在华丽的白花香水群中成为了少数派。

更加妖冶的白花是晚香玉（tuberose），也就是另一首“靡靡之音”里为你歌唱为你思量的夜来香，西方的花语掷地有声----“危险的快乐”。著名的晚香玉为主调的香水，例如Robert Piguet家的轰动（Fracas），以及Serge Lutens的罪恶晚香玉（Tubereuse Criminelle）等，都是极尽诱惑之能事的。

中国女性可能还是更倾向于更单纯内敛一些的白花香：例如Jo Malone的橙花（Orange Blossom），清雅中略带一丝苦涩，基本上是以橙花的本色示人，没有多少雕饰；娇兰的花草水语之橙花仙子（Aqua Allegoria Flora Nymphea），则是春日清晨的青青小园，橙花和丁香相映成趣；迪奥先生生前最喜欢的铃兰之韵（Diorissimo），主调中的铃兰无法从天然花朵中提取，还是靠传奇调香师Edmond Roudnitska巧夺天工，创造出纯净简单的疏林春雨纤小白花之意境；美国设计师Donna Karan的Gold，则是冷静矜持中流露出几分丰润娇美的百合……

更常见的白花香是多种白花的组合，诸如迪奥的冰火奇葩（Pure Poison）、雅诗兰黛的纯净如风（Pure White Linen）、雅顿的第五大道（5th Avenue）等等，都是优雅干练兼花枝招展的现代OL小性感香。

醛、醛、醛（Aldehydes）

有一种比较特别的花香型香水叫醛香花香型，通常是醛香和多种花香的组合，又是另几番风情了。

最著名的醛香花香型香水，也就是最著名的香水----香奈儿五号，特立独行刚柔并济，和勇敢地让女性摆脱传统服装束缚的香奈儿女士一起成为了时尚符号，堪堪可用“地球人都知道”来形容。

和五号一样把自信满满发挥到极致的，还有Paco Rabanne的Calandre和YSL的左岸（Give Gauche）：法莫道不消魂国设计师Paco Rabanne和香奈儿一样也是个不走寻常路的主儿，首个服装系列就大量使用金属和塑料制作，并首先在服装秀上播放音乐（那是上个世纪60年代中期）。有趣的是，香奈儿女士嘲讽Paco Rabanne是一个冶金学家，可是时尚媒体们倒是给了他很高的评价。他的第一款香水Calandre延续了他对金属的偏好----馥郁花香中隐隐散发出锐利凛冽类似于金属的味道。YSL的左岸，则是另外一款以金属风格著名的醛香花香型香水，同样的前卫大胆。这三款同样特别的香水有什么渊源呢？创造出左岸的两位调香师，正是Calandre的创造者Michel HY和香奈儿现任调香师Jacques Polge。

另一类醛香花香型香水是大家闺秀风格的，沉稳温和但又大气包容，Lanvin的琶音（Arpege）就是这一类香水的代表作。琶音的圆形香水瓶上母女相拥的经典图案，是Lanvin夫人和其女儿母女情深的写照，而琶音也正是Lanvin夫人送给其女儿三十岁生日的礼物。而且，Lanvin和女儿可都是名媛，都有着伯爵夫人的头衔，和琶音的气质相得益彰。

和琶音有着同样气场的，还有爱马仕的Caleche和Rochas的Madame Rochas。前者奠定了爱马仕在香水界的重要地位，后者则是献给另外一位和香奈儿及Lanvin夫人齐名的女士Rochas夫人。而且，这两款香水出自同一位调香师之手，他就是曾任法莫道不消魂国调香师协会主人比黄花瘦席的Guy Robert。

第三种风格迥异的醛香花香型香水，属于那些风韵迷人的气质女性。娇兰的蝴蝶夫人，香水名字来自于以日俄战争为背景的法莫道不消魂国小说《La Bataille》，以及Rochas的经典香Femme，这两款就是著名的丰满多汁的熟透了的娇艳。相对而言更明快一点的，则要数法莫道不消魂国百年老香水屋Caron的夜曲（Nocturnes），以及Givenchy为奥黛丽•赫本制作的禁花（L'Interdit）了。

让玫瑰飞

je_suis_awo — Fri, 04 Feb 2011 00:00:00 +0000

之前写过很多关于玫瑰的香水。谁让玫瑰在香水中的出场频率最高呢，无论是艳光四射话题多多的主角，还是盒饭里连鸡腿都不一定有的龙套甲乙丙丁，玫瑰的身影都活跃在各种大大小小的香水中。诸位看官可以想像一下，当您光临杂志摊的时候，70%到80%的杂志封面全都有一位明星----那些用美女作封面的是这位明星在搔首弄姿，没办法上大头照的例如汽车美食房产金融等杂志的封面大标题则写着这位明星谈汽车/美食/房产/股票/星座……

好吧，其实只有当某位大明星翘辫子，而且是非正常翘辫子的时候才会有这样的待遇。不过，玫瑰在香水中的地位是重中之重，70%到80%的香水中用到了玫瑰并不夸张。

（当然，以下提到的玫瑰香水都是主角戏份的。）

照例从120多年前的现代香水的黎明开始，之前的无数玫瑰水通通忽略不计，Houbigant、D'Orsay、G记这些号称是几百年的香水世家其实在19世纪80年代之前也不过是出售零拷香水的作坊。

一开始有Royale Fougere，有Jicky，有L'Origin和Chypre，没有玫瑰的什么事儿。现在以玫瑰专业户面目出现的Les Parfums de Rosine，品牌的创始人是百年前的时装设计师大佬Paul Poiret，但是中途这个品牌由于经营不善关闭了大半个世纪，直到20年前才浴火重生，并专注于玫瑰香水。

之前写过他家的香橙玫瑰Un Zest de Rose，是柠檬水中漂浮着玫瑰花瓣，走的是轻柔萝莉路线。克什米儿玫瑰（Rose Kashmirie），顾名思义就知道是东方香----只要香水名字和印度阿拉伯扯上哪怕那么一点点关系的，一定是主打spice的东方香。然而，现在的东方香和以前的完全不同，需要把一千零一夜、鸦片和黑毒中的香料和动物香先过一遍水洗白白，然后再上点粉红透明之类的糖果色美其名曰现代的性感。克什米儿玫瑰，就是这样一款现代的东方香，完全不用担心里面有很明显的乳香没药麝香苔藓之类的会让同事掩鼻，她其实还是玫瑰，略带粉感的玫瑰，所谓的东方元素是其中轻描淡写加了点番红花----克什米儿的特产之一。

Les Parfums de Rosine还有很多玫瑰，例如魔鬼玫瑰（Diabolo Rose）、火玫瑰（Rose de Feu）、玫瑰泡沫（Ecume de Rose）等等，留待以后一一细说。

又：刚在Les Parfums de Rosine的网站上看到在香港连卡佛有售。

Paul Poiret之后，领风骚的是Chanel、Lanvin、Jean Patou这一批设计师，她（他）们也各自有著名的香水，也无一例外地以玫瑰、茉莉等为主调。但是，当时的经典香水无论是五号琶音还是Joy，并不能称其为玫瑰香，因为玫瑰并不是主角----尽管传言只有五号和Joy是从格拉斯采购最好的五月玫瑰提取天然玫瑰香精的，不过还是不要迷恋她们吧，她们只是一个传说。

然后流行的香水是西普，是东方，玫瑰的戏份不足以成为绝对的主角，只到20世纪70年代末才开始兴起玫瑰香水的潮流。之前在另一篇玫瑰专题里也提过，始作俑者是The Perfumer's Workshop的茶玫（Tea Rose），颇直白的玫瑰香。往好里说你可以理解成美国人没有欧洲旧大陆的那些花花肠子，往不好里说就是有点傻大姐的没心没肺。另外，个人感觉茶玫有点化工的人造味道。也许她压根就没想冒充什么大家名媛时尚达人，只不过是我们自己习惯于将自己使用的东西贴上点深刻的标签，这样才显得自己对品牌对物质的崇拜有了底气。

谈到玫瑰香，有一位调香师是绕不开的：Sophia Grojsman----因为她曾调制出不少著名的玫瑰香水，因此在调香师中有玫瑰女王之称。

Sophia Grojsman的风格是喜欢浓墨重彩，但是也不是Serge Lutens那样异国风情中东印度的调调，而是正统的热情浪漫极尽妩媚之能事：Boucheron的Jaipur，就是上一篇那个貌似手铐的香水，雅诗兰黛的White Linen和Beautiful，老卡尔的Sun Moon Star，大户范德比尔特家族的Vanderbilt等等无不如此。

Sophia Grojsman最喜欢玫瑰，也调制过很多玫瑰香，最为我们熟悉的两款就是YSL的巴黎（Paris）和兰蔻的珍爱（Tresor）。巴黎的玫瑰，是热恋中的女郎在情人节收到的一大束玫瑰，只要有他一起携手，世界上其他一切都变得不那么重要；而珍爱则是妻子在结婚十周年二十周年收到的玫瑰，甜蜜回味温馨过去，宁静展望美好将来。

所以，awo顶顶不喜欢Tom Ford在巴黎香水的广告中大玩特玩 ** 3P，因为巴黎是浪漫，但不是放荡，把一款本应该用在接受求婚的场合的香水和 ** 之类的场景联系起来简直是亵渎。而且，awo也不觉得珍爱的最近两任代言人凯特·温丝莱特和佩内洛普·克鲁兹与这款香水很搭----护肤或者彩妆产品本身是没有什么气质个性可言的，所以只要不是年轻小明星代言抗衰老产品，基本任何一个女星拉过来都可以代言任何品牌的护肤或彩妆产品；可是香水却是有自己的气质的，越是著名的香水越是如此。凯特·温丝莱特太木，佩内洛普·克鲁兹太放，都不够精致不够沉稳，和珍爱的气质差了两条街。

另外，珍爱其实是相对很熟女的一款香水，以中国女性的用香习惯来衡量，就是四五十岁的女性那个级别。年轻一些的女士不如尝试兰蔻同门的千僖玫瑰（Mille et Une Rose），气质类似但是要年轻易穿得多的玫瑰香。

未完，待续……

东方有香

je_suis_awo — Wed, 19 Jan 2011 00:00:00 +0000

在寒风呼啸雪花纷飞的冬天，“驿外断桥边，寂寞开无主”或者是“竹外疏花，香冷入瑶席”这样的失意文艺青年调调过于清冷，还是“绿蚁醅新酒，红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无”的温暖气氛才是人心所向。同理，那些海洋运动清新活力香水在冬季也是可以暂时搁置的，最和谐的还数带劲儿的东方调香水。

遥远的东方有一群香料

东方香调，和柑橘调、花香调、木香调、西普调等同为最大的香调家族之一。其名字中的“东方”（oriental），就是指香水中主要的原料来自东方----对于定义香调家族的法莫道不消魂国人而言，基本上凡是欧洲本土和非洲（法莫道不消魂国曾拥有很多殖民地）不出产的，都来自遥远而神秘的东方：中东的阿拉伯地区，南亚的印度，远东的中国和日本，东南亚各国……

东方香中的主要原料有三种：香料（spice）、树脂（balsam）和动物香（animal）。最主要的香料，换成咱们美食之国的说法就是调料----茴香（anise）、八角（star anise）、丁香（clove）和桂皮（cassia），让你想到什么？没错，卤菜的主要调料就是它们；肉桂（cinnamom）和豆蔻（nutmeg），通常是咖喱的必备成分，或者你也可以在星巴克看到它们，和巧克力粉一起给咖啡添加风味；孜然（cumin），新疆烤羊肉串啊羊肉串；香茅（lemongrass），泰国冬阴功汤啊冬阴功汤；藏红花（saffron），西班牙海鲜饭啊海鲜饭；胡椒（pepper），面汤啊黑胡椒牛肉啊都可以来点儿；姜黄（turmeric），也就是“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”中的郁金；杜松子（juniper），这个是少见的欧洲也出产的香料之一，烤肉烤鱼酿杜松子酒皆可……

让我们擦一把口水，接着回来说香水的话题。话说当年欧洲人民爱香料的迫切程度，堪比老鼠爱大米----不但烤肉没有香料调味会淡出鸟味来，而且宗教仪式隆重场合等等薰上香料也是上流社会必备。很难说十字军东征的动机中有多少是为了东方的香料，但是大航海时代的开启、美洲的发现等等的确是由于想获得更多更便宜的香料而引发的。自然，以香料入香的东方香也传载了欧洲人民对东方的美好向往和憧憬。

东方香的另一种重要成分是树脂，主要是产于亚洲的一些树的分泌物或者提取物，也有的人把这一类香材也归于香料的范畴。最常用于香水的树脂是乳香（Frankincense，经常和incense通用）和没药（myrrh），也是最早用于薰香或香油的香料之二；安息香（Benzoin），树生长在东南亚一带，在阿拉伯语里叫Luban Jawi，即“爪哇岛的乳香”（Frankincense of Java）；劳丹脂（即岩蔷薇，labdanum），因为其味道近似于价格昂贵并且近乎绝迹的龙涎香（ambergris），所以也被广泛应用……

另外，龙涎香（ambergris）、麝香（musk）、灵猫香（civet），海狸香（castoreum）等动物香也是东方香材必备。由于成本高昂以及这些动物濒临灭绝等各种原因，几乎没有什么香水会真正从这些动物身上提取的原料制作了，常用的都是一些近似味道的其他香材或化合物。

例如在中文版香水基调中经常可见的“琥珀”（amber），就是一个翻译上的错误。香水中是不可能使用真正的琥珀这种树脂的化石的，amber在香水界只是一个缩写，通常代表着与龙涎香味道近似的化合物，尤其以劳丹脂（labdanum）居多。现代使用真正龙涎香的香水已经是近乎传说的存在，一定会在香调中标明龙涎香的全称ambergris的，例如阿曼王室为了恢复古代阿拉伯高级香水的风光而创建的香水品牌Amouage，第一款同名香水就加入了天然的龙涎香。

她们的名字叫东方香

判断一款香水是否东方香，先看名字就能猜出个八东篱把酒黄昏后九不离十。首先，名字中带着东方异国情调的基本都是东方香，例如娇兰的一千零一夜（Shalimar）和轮回（Samsara）的名字都是取自梵文，两个珠宝品牌宝诗龙和萧邦也不约而同地用印度的地名命名自己家的香水Jaipur和Casmir……

而且，因为东方香大多是或热烈或冷艳的丰腴性感香，所以凡是香水名字中就语带双关眉目含春的，几乎也可以立即判定是属于东方香的范畴，典型的有Dana的禁忌（Tabu）、迪奥的毒药（Poison）系列、YSL的鸦片（Opium）、Calvin Klein的迷恋（Obsession）、雅顿的挑逗（Provocative）等。

有趣的是，虽然欧洲对东方香料的沉迷持续了数千年，但是东方香家族的成员一开始并不多。最早的是20世纪20年代的几款东方香大作：温馨温暖的Caron圣诞夜（Nuit de Noel）是永远的圣诞节日用香首选；Lanvin的第一款香水我的罪（My Sin），是醛香与东方香的完美结合；娇兰的一千零一夜几乎是东方香的代名词，在香水界的地位几与香奈儿五号并肩。

到了五六十年代，东方香的队伍逐渐壮大，作为美国品牌之表率的雅诗兰黛推出首款香水青春露（Youth Dew）沐浴油，虽贯以沐浴油之名，其浓度却至少可以比拟法莫道不消魂国的淡香水（Eau de Toilette）。青春露不按法莫道不消魂国香水的牌理出牌暂且不论，可是本身的确算得上是东方香的重量级人物，甚至在某种程度上代表着美国队在香坛的崛起。

到了七十年代，随着性解放运动等风潮的兴起，浓重性感的香水变成了时髦，东方香的黄金时代终于来临。以YSL的鸦片风靡全球为起点，哥特的、洛可可的、拜占庭的、 ** 的、华丽的、征服的……各种风格的东方香大行其道，而且“东方”成分的浓度之高也前所未有。香奈儿的现任“鼻子”Jacques Polge届时刚刚上任，第一把火就是可可（Coco）；Rochas推出了以东罗马帝国为灵感的拜占庭（Byzance）；Cacharel的Loulou，原型可是电影中的放荡女主角；连大珠宝商们也不甘于仅仅以东方的宝石原料来制作珠宝，同样也推出了自己的香水初体验，而且都属于东方香----卡地亚的Must、宝诗龙的同名香Boucheron、肖邦的Casmir……

90年代香水界兴起美食香少女香，东方香也应潮流而动，减少了树脂和动物香这些气味强烈多变的成分，增加了果香、香草、白胡椒、白麝香之类的更甜蜜更柔软的人造成分。香奈儿的魅力（Allure）、阿玛尼的Mania、Narciso Rodriguez for Her等就是这一时期比较有代表性的。

其实东方香中也可以细分成很多小的种类。

花香东方香：顾名思义，是主调偏重花香的东方香。兰蔻的魔法（Magie）和珍爱（Tresor），香奈儿的可可、纪梵希的Organza、Dolce & Gabbana的唯我（The One）等都属于这一类。常出场的是玫瑰、茉莉之类的馥郁花香，栀子铃兰什么的通常和东方香是不搭的。

木质东方香：檀香、广藿香、安息香、劳丹脂等木质调为重的东方香。之前提到的卡地亚的Must就属于这一类，凡尔赛舞会（Bal a Versailles）和迷恋男香（Obsession for Men）也是同类中的名垂香史，娇兰的轮回则是兼具花香之华丽妖娆和木香之沉稳晴朗的东方香。最近几年的则有雅诗兰黛的重磅大作Sensuous以及最新的黑色版本Sensuous Noir、Hugo Boss的橙色（Boss Orange）、迪奥Poison家族的新丁午夜奇葩（Midnight Poison）等；Prada的鸢尾花（Infusion d'Iris）虽名为花，其实也是以木为本的东方香；Serge Lutens的土耳其水烟（Fumerie Turque），是有着皮革调加成的……

辛香东方香：这一类以spice为主，男香东方香有很多都是这一类的，例如爱马仕的Equipage、娇兰的Lanvin的琶音男香版本（Arpege pour Homme）、宝诗龙的同名男香（Boucheron pour Homme）等。当然，女香仍然更多一些，诸如YSL的鸦片和宝格丽的Omnia，还有不久前刚作出了一个非常艰难的决定（结束了自己生命）的麦克奎恩之前出品的香水红心王国（Kingdom）。另外，不要以为这一类香水抹在身上就是一股子咖喱或者烤羊肉串的味儿，spice同样可以组合得千变万化，可以是娇兰的午夜飞行（Vol de Nuit）那样的冷清刚强，也可以是YSL的Nu那样的锐利神秘。

果香东方香：这个是应运美食香而生的。Casmir就是开创这一种类的领军香，前仆后继的还有香奈儿大当家Karl Lagerfeld以自己的名字推出的香水日月星（Sun Moon Stars）、美艳苹果洛丽塔•初（Lolita Lempicka）等等。

Donna Karan的那一抹金色

je_suis_awo — Mon, 27 Dec 2010 00:00:00 +0000

说起时装设计师品牌的香水，香奈儿迪奥YSL那些老一辈的且不论，在目前仍然尚未退休的这一批中，awo最喜欢的（之一？）就是Donna Karan。

设计师出香水有几种下场：Alexander McQueen这种是最惨的，市场反应平平无声无息，现在更是连人都挂了，翻盘的机会都没有；Bill Blass、Norman Norell这样的曾经有精品，但是出于各种原因后继乏力，整体而言也就是混个温饱；还有一批则是混得好的，靠香水赚得数钱数到手抽筋。

这些被上帝和时尚女魔头们眷顾的幸运儿中，阿玛尼、Calvin Klein、Ralph Lauren的香水线整体而言都可圈可点，Tommy Hilfiger已经渐露颓势，Marc Jacobs则越来越不知所谓（让人不禁揣测设计师本人受到了什么重大的刺激）。

Donna Karan出品香水的速度和销售可能比不上这些天之饺子，但是Donna Karan设计师本人的香水品位绝不在这些人之下。她家的主线品牌Donna Karan的香水的独特性品位是时尚香水圈内少见的，即使是副牌DKNY，也有Be Delicious这样的晶莹轻巧的花果调作品。（Awo自动忽略那些衍生的Be Delicious之blabla版本）

Donna Karan的香水在国内基本上是找不到的。无论是传奇香Chaos还是黑色开司米（Black Cashmere），都属于东方香的范畴，最最不受中国人待见，在国内难觅影踪并不奇怪。光泽柔滑的开司米轻雾（Cashmere Mist）前几年在国内上过架，后来也看不到了----无法大规模投入广告宣传的香水就是不给力啊不给力。

DKNY的香水，倒是随处可见。不过，再次重申：DKNY的香水不等于Donna Karan的香水，DKNY服装服饰的专卖店，也不等于Donna Karan的店。

一抹金色的Gold，是Donna Karan在2006年推出的女香。Awo手头的是EDP版本，也就是下图中的这种瓶子，瓶身是金色，瓶盖是黑色的仿木。

名字虽然是“金”（Gold），但是并不等于奢华。处处金色的迪奥真我（J’adore），走的是都市摩登路线，远比不上雅诗兰黛的Beautiful或者娇兰的百乐花园那么高调华丽；而Donna Karan的这一抹金色，比真我更加低调更少锋芒。

Gold的主题是白花 + 树脂，再精确一点的话，不妨把Gold定义为百合香。开场的主角就是娇美的百合，深绿色的丝绒衬托下的百合，而且决不是一两支百合那么的细小留白，至少是三四打百合怒放的级别；中调开始多了一点茉莉，但整体而言基本可以算是百合为主的线性香，再用足够的树脂和少量的皮革将这只线性香点缀得性感丰润。

同为百合香，之前写过的Editions de Parfums之地中海百合（Lys Mediterranee），是烟雨江南的水韵清新，很中国很清纯的百合；Serge Luten的一枝百合花（Un Lys），则是端庄甜美的百合香草，无功无过的百合（和Serge Luten大多数香水的大喜大悲味不惊人死不休的风格截然不同）；而Gold则是冷静世故中带着一抹风韵迷人。

VCA之人说香水还是老的好

je_suis_awo — Tue, 23 Nov 2010 00:00:00 +0000

Awo真的是out了。梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）出了Feerie，出了Midnight in Paris，出了Oriens，出了Collection Extraordinaire系列，可是awo居然今天还在说他家最老的两款香水。

Out归out，可还是要说。俺不好也不坏，不特别出众，俺只是敢不同……俺没有任何天分，俺却有梦的天真……

一些经典的女香会有一种气场，让很多人在用的时候怀疑自己的气势或者气质是否足够能够撑得起来这款香，例如五号，例如琶音，例如Joy。可是，有没有这样的男香呢？不奶油不时尚不青春不水灵（美男香美食香小受香海洋香统统去死），足够man的香水。自从上次看到某位达人给一位半百小秃矮胖成功男士大力推荐阿记寄情水（Acqua di Gio pour homme），awo就一直在思考这个深刻的问题。

答案是：当然有。

男人香也有很多种，干练的雅致的沉稳的温暖的辛辣的 ** 的。不过，貌似还有一种男人香之前从来没有说过：成熟的，严肃的，厚重的，有一定成就和地位的----好吧，直接一点，比较有钱的中年及以上男人香。

也许是心理作用，让awo有类似感觉的香水都是出自珠宝品牌：卡地亚（Catier）的，宝诗龙（Boucheron）的，还有梵克雅宝的----梵克雅宝的同名男香Van Cleef & Arpels pour homme，1978年出品。

VCA pour homme的开场就是富贵气势逼人来，很重很熟男的绿色herbal，有常见的佛手柑和罗勒，但是重头戏是杜松子（juniper）。杜松子，顾名思义来自杜松，这种松树有另外一个名字叫做欧洲刺柏。究竟是松树还是柏树，这并不重要，重要的是三年一熟的杜松子在香水中不是木质调也不是果香，而是味道强烈的香料（spice），和花椒八角大料一样的香料，烤肉入酒（杜松子酒）是一把好手。

杜松子，在awo看来是一种很深很绿色的东东，但凡在香水里用的剂量大一点，基本都是熟男香----宝诗龙的同名男香、卡地亚的Santos、Ormonde Jayne的同名男香、爱马仕的Rocabar、娇兰的Coriolan等等，无一不是熟男中的熟男。

VCA pour homme的前调大约持续一个小时（是的，你肯定没看错，不是一分钟或者一刻钟），中调属于木质花香调，在香根草（岩兰草）和广藿香中点缀着些许鸢尾和康乃馨----请注意，即使是木质调或者东方调的男士香水，大部分上也会用一点花香来平衡的，正所谓无情未必真豪杰，男人味并不是只靠一条道走到黑的儒雅或者刚毅能够表达的。当然，如果男香妖媚到花枝招展，那么就过犹不及了。

大约三、四个小时之后进入基调，略带粉感的树脂和檀香静悄悄地露出了头角，再需要一两个小时，麝香之类的淡淡动物香基基调才逐渐开始掌握主动，然后一直延续貌似无尽----awo大概在上午喷的这款香（EDT），晚上回家洗个澡困个觉，第二天早上醒来仍然能闻到这款香的淡淡余味。

有些人说这款重磅级的男香要搭配燕尾服，更多的人说至少需要成套的正式西装才能穿上这款香。总之，如果你年方三十肯定是撑不起他的，牛仔裤休闲服什么的也不行，最次也要business casual才行。

和这款VCA同名男香正好是一对的，他家的第一款香水----女香First（第一）。

在《Perfume: The Guide》那本书中，Luca Turin的共同作者、毒舌二号Tania Sanchez是这么说的：在Jean-Claude Ellena患上了严重的极简主义的病（并且至今尚未恢复）之前，他的风格是经典巴洛克风格的法兰西花香----就是这一款First。

Jean-Claude Ellena就是爱马仕现任的专用“鼻子”（调香师），First正是他的成名作。这位当红调香师目前的调香风格极尽简约之能事，让他再调一款First，多半会调成“人生若只如初见，何事秋风悲画扇”，不过34年前的他还没有走火入魔，First更象是“侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时”。后来Jean-Claude Ellena自己也承认再也调配不出First这样的香水了。

每个调香师都有自己的风格没错，但是只走一种极端风格的路线，未免有点局限。偏激永远不是王道----能够在各种截然不同的风格之间游刃有余的，才称得上是真正的大师。

First里使用了四种不同的茉莉、三种玫瑰和两种百合，闻起来是以醛香丝带包扎起来的大捧茉莉，还有两三支百合点缀。整只香优雅大方颇具古风（半个世纪之前----20世纪20、30年代的古风），和VCA同名男香一样是需要足够的气质支撑的，X0后慎入。

珠宝品牌的香水在国内能买到的不多。VCA在上海的店目前只有Collection Extraordinaire的几款和Feerie，其他的一概没有；卡地亚的香水相对全一点，Must这样的老经典也是有的（在珠宝店，而不是手表店）。宝诗龙在国内没有任何香水，Chopard和Chaumet的店里也没看到有香水；Tiffany的香水本来就乏善可陈；唯一在国内有比较全的香水线的只有宝格丽。

之前关于VCA的：

http://awo.blogcn.com/diary,22460717.shtml

http://awo.blogcn.com/diary,3092281.shtml

君子兰，大夫松

je_suis_awo — Tue, 16 Nov 2010 00:00:00 +0000

为草当作兰，
为木当作松。
兰幽香风远，
松寒不改容。

在中国的传统文化中，兰草和松柏通常与理想的男性形象联系在一起：前者是君子，代表着不随波逐流的独特个性和卓越品位；后者为（士）大夫，是坚韧不拔的伟岸气质和铮铮风骨的同义词。

无疑，西边也是有着类似的认同的：在男士香水中，以岩兰草、薰衣草、广藿香为代表的“草”和以松木、柏木、檀香为代表的“木”，也一直是不变的主角。和花香、西普香、东方香等大香族并列的木香，主要就是指以草木为主的香水调。

岩兰草之味

岩兰草（vetiver），又叫香根草，是在热带地区非常常见的植物。超过1/3的香水中会使用岩兰草作为香材，而其中女性香水中用到岩兰草的比例比男士香水中出现岩兰草的比例要高得多。

颇具男性气质的岩兰草，为甚么反而在女性香水中出现得更多呢？因为岩兰草精油的挥发性非常低，作用在人体皮肤上会很持久，所以在香水中是最常用的定香成分之一，也就是说被用作香水的基调，主导香水涂上皮肤之后的3至8个小时之内的味道。

而且，诸如香奈儿五号、Lanvin的琶音、爱马仕的驿马车这些经典女香，并不象很多现代的女香大作那样一味叫嚣性感无匹艳压群芳，而是有着很明显的木质调的一面----主要就是岩兰草和檀香。因为，真正的女人的性格中一定也会有大气沉稳这样的男性化气质。

不过，虽然岩兰草在女性香水中的应用更加广泛，可是通常不占主要地位，只有在男性香水中才是主角，将岩兰草略带泥土气息但又有些许紫罗兰和鸢尾花的芬芳的特点发挥得淋漓尽致。

同样是主打岩兰草的男香，可是风格之迥然，以千香千面来形容也不为过。

最著名的岩兰草香，当数娇兰的伟之华，出自娇兰家的上一代传奇掌门人Jean-Paul Guerlain之手。传闻当时不过20岁出头的他，在树林外漫步的时候偶遇一只可爱的松鼠，在他的衣服上留下了淡淡的树木和泥土味道，和他身上的烟草味道混合在一起。以此为灵感，Jean-Paul Guerlain创造出自己的第一款巨作伟之华。这款香水屹立半个世纪而不倒，堪称是最著名的岩兰草香。

请注意，这里说的“最著名”是“岩兰草香”，而不是“岩兰草男香”，因为伟之华已经超越了性别的存在，在女性最喜欢使用的男香排行榜中绝对位列前三。其好莱坞明星粉丝团中，既有施瓦辛格、哈里森?福特这样的纯爷们，也有力克食人魔的知性女朱迪?福斯特，黑珍珠超模纳奥米?坎贝尔……

伟之华的味道其实在芬芳中略带辛辣，在沉稳豁达中自有一股子特立独行的潇洒，并非每个人都可以驾驭。更加平易近人的岩兰草男香，则是清新明快的绿色味道，适合所有年纪不太大的职场男士，白衬衫黑西装，胡子刮的干干净净，在办公室使用恰到好处。这种风格也是最常见的岩兰草男香风格，例如Creed的Original Vetiver、Art of Perfumery的六号、纪梵希的Vetyver、Carven的Vetiver等都属于这种类型。

想尝试其他风格的岩兰草，还可以有以下选择：英伦品牌Miller Harris的波旁岩兰草（Vetiver Bourbon），苦酸交织如药；另一个英国品牌，属于雅诗兰黛集团的Jo Malone，有一款黑色岩兰草咖啡（Black Vetyver Cafe），是轻松活泼的岩兰草配咖啡豆；Azzaro的Pure Vetiver，是混合着海洋香风味的岩兰草；调香师Dominique Ropion，一手引领女香潮流的大拿，得意作品包括卡文克莱的迷情（Euphoria）、迪奥的冰火奇葩（Pure Poison）、阿玛尼的密码（Code）、纪纪梵希倾城之魅（Very Irresistible）等等，居然为法莫道不消魂国顶级香水沙龙Editions of Parfum调制出一款极度出众的Vetiver Extraordinaire，号称是岩兰草含量最高的香水，澎湃着岩兰草的辛涩、厚重、泥土、烟熏等男性特质，如同置身于盛夏黄昏茂密森林中……

我让你依靠

以“草”为主题的男士香水，多是营造让女性安心依靠的经典男人形象。

例如薰衣草，本身就有宁静安神的功效，薰衣草香水也大多走传统绅士的路线。法莫道不消魂国老牌Caron于上个世纪30年代推出的Caron Pour un Homme，几乎已经衍变成为薰衣草调香水的代名词----干燥、朴素、温暖中也带着几分甘甜；众多的英国传统香水和护理品牌，无论品牌是发源于理发店还是百货店，几乎都有着薰衣草的香水或古龙水的拳头产品：Penhaligon's有Lavandula，Bronnley有Lavender，Geo F. Trumper于1898年创造了Lavender Water，Yardley的English Lavender是1873年推出的，Creed早在1856年就有了Royal Scottish Lavender，而Floris的Lavender则于近两百年前的1821年问世……

另一种在香水中的应用广泛不亚于岩兰草的是广藿香。很多人以为广藿香是一种树木产生的香料，其实它是一种草，在香水和中药中都有着重要的作用，大名鼎鼎的藿香正气水和藿香油，原料就是取自广藿香。

广藿香的味道同样带有些许植物根部的泥土味和甜香，而且比岩兰草还要丰满浓重。对于香水而言，原产地主要在亚洲的广藿香算是一个外来户，直到20世纪50-60年代才开始在香水中被成建制地使用（浓度达到一定的程度）。仍然和岩兰草类似的是，广藿香也是最好的定香剂之一，被广泛地应用于女性香水中----尤其是那些营造低沉丰腴神秘异国情调的，具代表性的诸如雅诗兰黛的第一款香水青春露（Youth Dew）、YSL的奥飘茗（Opium）、倩碧的Aromatics Elixir等。

在传统的男香中，广藿香常与其他香材搭配表现出力量、深沉、黑暗等等不同的效果，例如在70年代出品的纪梵希绅士男香（Givenchy Gentleman）中，广藿香表现出一种极为深厚的底蕴和抑而不发的强大力量；L'Artisan Parfumeur有一款向70年代风格致敬的Patchouli Patch，宣传上虽说是女士香水，可是用在一些成熟宽厚的男士身上效果也出乎意料地好。而在近几年推出的男士香水中，Prada同名男香中的广藿香染上了几分都市美男的阴柔气息；离开Gucci的汤姆?福特以自己的名字建立了香水品牌，不停地出品香水维持生计，其中有一款叫作紫色广藿香（Purple Patchouli）的更是尽显妖娆本色。果真是一香知流年，闻香水就知道时代流行的男人是什么样子的。

其余在香水中常见的“草”还包括鼠尾草（Sage）、迷迭香（rosemary）、罗勒（basil）、苔藓（oakmoss）等等，分别用于表达整洁随和绿色活力深沉多变等特质，相应具代表性的传统好男人香有Aramis的同名男香、Azzaro的同名男香、Paco Rabanne的同名男香等等。

水中看树影，风里听松声

Cedar，是香水中最常见的木香之一。有趣的是，这个名字其实可以被两种不同的树使用，一种是雪松，属于松科（Pinaceae family），而另一种是柏树，属于柏科（Cypressaceae family）。所以我们不妨按照中国常常把松柏放在一起的习惯来称呼之。

Cedar同样是最常见的定香剂之一，至于主调是cedar的香水反倒不多。其实用作基调的定香剂不是木质成分就是动物成分，现代香水的基调基本上不出岩兰草、广藿香、cedar、檀香、苔藓、香根豆、香草、麝香和龙涎香这几种。

Gucci的同名男香现代版Gucci pour Homme（70年代有一个老版本停产了）是汤姆?福特执掌Gucci时推出的，当时是为了与Gucci同名女香相配对。和女香的华丽复古世故欲望截然相反，男香居然是简洁得令人吃惊的cedar。而Gucci的后续男香Gucci by Gucci pour Homme，是有海洋元素的雪松加檀香。

最有趣最美味的cedar，当属法莫道不消魂国沙龙品牌L’Artisan Parfumeur的大灰狼（Mechant Loup），灵感来自著名的童话小红帽，用蜂蜜和榛子点缀cedar树林和泥土的味道；最干燥的cedar，是珠宝世家卡地亚的宣言（Declaration）；最清新自然的cedar，是帕尔玛之水的蓝色地中海系列中的托斯卡纳柏树（Blu Mediterraneo Tuscan Cypress）；最辛辣最雄性的cedar，是爱马仕的Rocabar；最安全的办公室男cedar，是阿玛尼的Mania男士……

檀香同样是香水基调的木质老面孔。但是，和相对气质单纯的Cedar比起来，檀香在香水中的气质简直可以用千变万化来形容。这可能和檀香本身兼具镇静及催情两种功效有关系：如果去查一下檀香精油的作用，就会发现檀香既能安抚紧张令人放松，也可以补肾并改善性冷淡。

另外，也请不要以我们在中国寺庙中闻到檀香的经验下意识地把檀香和青灯古佛联系在一起----檀香原产于印度没错，在印度被广泛地用于宗教用途没错，佛教原产于印度也没错，可是印度的主流宗教可是不禁欲的，而佛教在印度可是非主流的派别，和中国的老和尚们根本不是一回事。

投射在香水上，檀香是东方香的重要组成部分，几乎所有的东方女香大作中都能找到檀香，国内最近的看得见摸得着的例子是娇兰的轮回（Samsara）。而在男香及中性香水方面，绝大多数法莫道不消魂国英国意大利的沙龙香水品牌也都会以檀香为题交上一份单一调香水作业：Diptyque、Serge Lutens、Maitre Parfumeur et Gantier、Creed、Santa Maria Novella、Lorenzo Villoresi……其风格也是天马行空不拘一格。

当然，大多数木头香是cedar和檀香的组合，有时候在来点沉香铁杉什么的。在迪奥的华氏（Fahrenheit）中，cedar和檀香搭配上花香是如此的温柔和熙，难怪华氏是男女通吃最受欢迎的木香之一；喜欢搞搞新意思L’Artisan Parfumeur有一款面粉森林（Bois Farine），是掺杂了杏仁和面粉的cedar和檀香；英国新晋女调香师Ormonde Jayne推出过一款同名男香，是强壮诱惑的沉香木再配上cedar和檀香……

点秋香

je_suis_awo — Tue, 16 Nov 2010 00:00:00 +0000

秋天不仅仅只有“落时西风时候，人共青山都瘦”或者“秋色连波，波上寒烟翠”那样的伤感愁绪，也同样有积极和谐的另一面----和谐的秋天，就是吃货的秋天。

即使是写出那些忧郁诗句的古代文艺青中年们，一转头也会说“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”，或者“老树含风黄叶飞，钓得鲈鱼三尺肥”；那一阕经典的《少年游》更是把秋凉时节的浪漫情调描述得淋漓尽至：并刀如水，吴盐胜雪，纤手破新橙。锦幄初温。兽烟不断，相对坐调笙。低声问：向谁行宿？城上已三更。马滑霜浓，不如休去，直是少人行。

所以，在秋天说香水，没有比美食香更应景搭调的了。

美食香总动员

正如不是所有牛奶都能叫特X苏一样，不是所有味道中有食物的香水都能叫美食香（gourmand）。美食香潮流是从20世纪90年代开始兴起的，在传统的香水分类中，并没有美食香这种说法----蝴蝶夫人里有一筐桃子，一千零一夜里有大把香草，可大家还是把它们分在西普香（chypre）和东方香（oriental）的类别中。

美食香指的是最近几十年出品的香调中可以食用的香材占据了很重要的地位的香水。如果美食香中主要是香料（spice），那么通常会被看作东方香的一个分支，因为东方香本身也会使用大量的香草、香料等；另一种常见的美食香是花香果香调，美食的主力部分是水果，隶属于花香族。

早在20世纪70年代末期，娇兰就推出了Nahema，据说是根据凯瑟琳•德纳芙在《白昼美人》的良家vs.荡东篱把酒黄昏后妇的冷热双极形象而创造的。Nahema可以算是最早的花香果香调香水之一，但是非常遗憾的是，美食香的流行是在十几年后年轻一代的消费者成长起来才开始的，70年代末期当时流行的的还是浓郁东方香，例如YSL的奥飘茗和拉尔夫•劳伦的Lauren，太过于领先于时代的Nahema并没有获得太多认同，即使娇兰投入了大量的广告宣传反应仍然不好，不久以后就停产了。

又过了两年，设计师Jean-Charles Brosseau推出了一款Ombre Rose，中文叫“玫瑰色的影子”。有趣的是，这款香水本来是香精公司应Thierry Mulger的要求而调制的（不明白有趣在何处的朋友请耐心往下看），但是由于Thierry Mulger搁置了他的香水计划，所以这款香水最终落入了好运的Jean-Charles Brosseau手中，上市后大卖特卖。这一款甜蜜粉感的蜂蜜麝香花果调香水是公认的美食香先锋，也是香水史上的里程碑之一。

80年代中后期，接着把美食香的星星之火传递下去的，是Calyx和Loulou。雅诗兰黛旗下的护肤品牌Prescriptives所推出的第一款香水Calyx（花萼），调香师正是几年前调制出YSL巴黎的玫瑰女王Sophia Grojsman。Calyx中玫瑰不是主线，而是水果：西番莲、番石榴、覆盆子、芒果、甜瓜等----果香调由Calyx开始正式抬头。而Cacharel的Loulou，灵感来自于电影《潘多拉魔盒》中的放荡女主角Lulu的扮演者Louise Brooks，用水果和香草营造诱惑万千的风情。

到了90年代初，珠宝品牌Chopard进入香水市场推出的第一款香水Casmir，向世人宣告美食香正式开山立柜。Casmir上承Boucheron同名女香、娇兰轮回（Samsara）等最后一拨的东方香时尚，下启流行至今日的美食香潮流----香水的名字就是来自印度地区的开司米羊毛，取其柔软丝滑之意，并且从香水瓶的设计到广告都主打印度牌，味道则以椰子、桃子和芒果再加上茉莉、香草、檀香、广藿香等营造异域风情。

而将美食风 ** 到全世界的，则数Thierry Mulger的天使（Angel）女香功劳第一。话说法莫道不消魂国设计师Thierry Mulger早在70年代末就想推出自己的香水了，但是由于各种原因未能成功，结果他委托调制的香水被Jean-Charles Brosseau买去，就是前文提到的Ombre Rose。后来重新调制的天使，也同样是甜蜜美食香----因为设计师本人对自己童年的糖果美食甜蜜回忆恋恋不忘，所以两款香水是类似的风格也就不足为奇了。

天使的著名和经典之处并不是因为是美食调香水，而是因为这款香水的味道实在是太过甜蜜化不开。Thierry Mulger设计的服装就是想穿就穿不走寻常路，胆子不大都不敢穿的那种；他喜欢的天使也同样是个性强烈的调调，结结实实地迎面给你一个惊喜----至于是惊还是喜，那就纯粹看个人的喜好了，反正基本上不是大爱天使就是深恨天使，态度泾渭分明。

从Casmir和天使之后，美食香潮流一发不可收拾，和海洋香同时成为最近二十年至in的两大香水潮流。

常见的美食香中的美食包括水果、香料、香草、巧克力、茶、咖啡、酒、甜点（dessert）等，而且一款香水中时常可以找到好几种食物，例如天使女香中就有巧克力、香草、焦糖、蜂蜜、苹果、红莓、芒果等等。

果香种种

水果也是有很多种的，不同的味道往往意味着不同的风情，所以美食香中出场哪些水果是由香水本身的气场决定了。例如桃子，尤其是熟透了的桃子，代表着丰满多汁成熟性感----不是露乳沟露大腿的身体性感，而是由年纪和阅历带来的风情。所以桃子香水一定是熟女香，例如灵感来自歌剧女主角的娇兰的蝴蝶夫人（Mitsouko）、代表Rochas夫人的Rochas Femme、名媛伊莎贝拉•罗西里尼代言的兰蔻珍爱（Tresor）等等，无不是为熟女中的熟女而准备的。

例如无花果，本身是地中海休闲风的代表，所以以无花果唱主角的香水通常不强调女性的性别特征，而多是自然随性的轻松风格，和蜜桃的熟女盛装背道而驰。例如L'Artisan Parfumeur的无花果树下（Premier Figuier）、Editions de Parfums的En Passant等都是如此。

再例如苹果，在香水中则有两个方向：一个是青春少女，一个是性感诱惑。前者是源于苹果本身的味道缺乏明艳香醇，而偏向于清纯简单，多半会搭配一些糖果焦糖之类的，更适合不识愁滋味的女生的入门香；后者多是取自其文化中的“禁果”概念，也就是伊甸园里蛇诱惑夏娃吃苹果后性意识觉醒的典故，这一类香水通常比前一类更成熟。Nina Ricci的苹果甜心（Nina），就属于前一类，而绝望主妇们的禁果（Desperate Housewivessel Forbidden Fruit）则是后一类。Donna Karan的DKNY Be Delicious系列，则两类都有兼顾。

还有浆果，包括草莓（strawberry）、蓝莓（blueberry）、红莓（cranberry）、覆盆子（rapsberry）、樱桃（cherry）、黑加仑（black currant）等等，因为本身甜甜酸酸的味道，多用于活泼佻皮的少女香水中。也有一些用浆果和酒搭配，那就有一些调情的意味在里面了。

诸如菠萝、芒果、荔枝等热带水果则通常用于水生香调或者夏日度假香，而且常与别的水果浆果搭配成水果拼盘，而不是某一种水果一枝独秀。最典型的例如Escada的夏日限量系列Tropical punch、Sunny fruiti、Sexy graffiti、Ibiza hippie、Island kiss等等。

甜蜜爱恋

除了水果和香料以外，甜食也是美食调香水的主流----所有的甜点的味道都可以在香水里找到：香草、巧克力、咖啡、糖浆（syrup）、糖果（candy）、蜂蜜、焦糖（caramel）、奶油、布朗尼蛋糕（brownie）、榛子、杏仁……

这一类甜食香颇受正当年轻的女性的欢迎，所以代表性的香水实在是数不胜数：除了天使以外，Prada 同名女香、Lolita Lempicka的魔幻苹果、Ferragamo Incanto系列、纪梵希的魅幻天使（Ange ou Demon）、迪奥的甜心小姐、Vera Wang的梦幻公主、Jo Malon Black Vetyver Cafe、Serge Lutens的黑色曼陀罗、Jacques Fath的Fath de Fath、Demeter的风味系列（Flavors）：草莓冰淇淋、卡布其诺、提拉米苏、蓝莓麦芬、苹果派、法式焦糖布丁、玛德莲（一种法式小蛋糕）……

（由于篇幅限制，以香料为主的美食香留待下回东方香篇再细说）

开卷有香

je_suis_awo — Tue, 16 Nov 2010 00:00:00 +0000

喜欢香水的朋友，通常不会只满足于打开香水瓶品味空气中弥漫的味道，也会翻开书卷仔细阅读与香水有关的一切……

入门

《走近香水》
作者：蒂娜·库克曼
出版社：上海三联书店
ISBN：7-5426-1139-9
亮点：
简直就是一本香水上路宝典。从香水的基础知识到香水与时装的搭配应有尽有，甚至连“什么样的香型能够吸引男人”以及“什么香水适合XX性格的我”之类的香水小白必问题都能够在其中找到答案。

《轻亲一滴名牌香水》
作者：吴蓓薇
出版社：中国建材工业出版社
ISBN：7-80159-333-2
亮点：
《走进香水》的不足在于没有对具体的品牌和香水进行任何介绍，而这恰恰是《轻亲一滴名牌香水》的强项所在。本书作者是一位台湾女性，所以在香水知识和对香水及品牌的喜好方面和中国内地的时尚界一脉相承，中国人读起来会倍感亲切----大部分品牌和香水名字都是认识的。小遗憾是本书著于近十年前，所以对于口味幼帘卷西风齿的那部分消费者而言略显成熟。

另外，这个作者近两年创建了自己的护肤品牌，也开始在内地销售。这个牌子有一个响亮的名字：For Beloved One，中文叫宠爱之名。

《画堂香事》
作者：孟晖
出版社：江苏人民出版社
ISBN：7-214-04188-X
亮点：
准确的说，这本小册子并不是关于现代的香水，而是中国古代的香文化：香囊、香粉、香脂、香炉、香肴等等不一而足，而且附有不少古代书画及实物的图片。文艺女青年必读。

登堂

《香水鉴赏手册》
作者：Nigel Groom
出版社：上海科学技术出版社
ISBN：7-5323-5361-3
亮点：
这本书的英文版就是很标准的写给欧美读者的香水入门书，除了标准的香水历史及基础知识以外，重点在于一百多个香水品牌的介绍，各个品牌的经典作品也有所涉及。但是，欧美的香水环境和文化毕竟和国内相去甚远，人家的入门书到了我们这里变成中级书也不奇怪。所以如果在这本书中看到大批不认识的名字，诸如Amouage、Floris、Houbigant、Robert Piguet、L’Artisan Parfumeur、Parfums de Nicolai等等，请千万不要惊奇----欢迎进入香水的世界！

《Fabulous Fragrances II》（英文）
作者：Jan Moran
出版社：Crescent House Publishing
ISBN：0-9639065-4-2
亮点：
也是在欧美香水爱好者中声名远扬的一本书。上一本《香水鉴赏手册》着重介绍的是品牌，而本书是以具体的香水为主，介绍了约四百款著名的香水，而且基本都是仍然在生产的，并没有涉及那些已经停产的经典老香水（vintage），所以对于香水收藏（入门级别的收藏）也具有指导性的意义。

《The Essence of Perfume》（英文）
作者：Roja Dove
出版社：Black Dog Publishing
ISBN：978-1-906155-49-0
亮点：
一本比较全面的介绍香水方面的书，在香水的历史、原料、经典香水、品牌、香水瓶方面都有涉及。而且作者是香水界的资深人士，交游广阔收藏颇丰，在书中收录了不少经典香水瓶和广告的图片，例如娇兰在19世纪为英国女王维多利亚订制的香水Bouquet de Victoria、香奈儿的二号和十一号、雅顿30年代的名作It's You等等，都是非常珍贵的。当然，也有新的名人香，

入室

《Perfumes: The Guide》（英文）
作者：Luca Turin & Tania Sanchez
出版社：Viking
ISBN：978-0-670-01865-9
亮点：
毒舌！又见毒舌！不仅仅是娱乐圈有，香水界也有！Luca Turin被称为“香水皇帝”，他的香水评论可的的确确是毒舌级别的，大胆辛辣一针见血，不知道多少香水品牌的公关欲除之而后快----窃以为这就是这本书里找不到任何一张香水图片的原因。当然，你也可以说这本书里都是一（两）家之言，不过也只有这一本书给出了约1500款香水的真实评论。没有独立判断能力的人慎读。

《The Perfect Scent: A Year inside the perfume industry in Paris and New York》（英文）
作者：Chandler Burr
出版社：Henry Holt and Co.
ISBN：978-0-8050-8037-7
亮点：
作为《纽约时报》和《Style》的香水专栏评论人，作者有很多的机会与香水品牌乃至整个香水行业打交道。这本书讲述的是两款香水的制作过程，从创意开始到香水的调制再到市场营销，还有品牌、调香师、明星之间的合作过程。如果你对香水是如何诞生的以及香水行业的内幕感兴趣，那么这是一本非常有趣的书。喔，对了，书中的两款香水就是爱马仕请当红调香师Jean-Claude Ellena创造的尼罗河花园，和欲望都市女Sarah Jessica Parker的第一款香水Lovely。

《Perfume: Joy, Obsession, Scandal, Sin》（英文）
作者：Richard Stamelman
出版社：Rizzoli
ISBN：978-0-8478-2832-6
亮点：
看书名就知道，这本书是关于香水的欢乐、沉迷、丑闻、罪恶----也就是和香水有关的故事、传闻、八卦：从拿破仑对香水的热爱到古龙水（Eau de Cologne）的兄弟阋墙爱恨情仇，从香水的心理学暗示到官能主义至上的香水广告……其实，本书是从结合历史、社会、文化等因素来述说香水的发展的，时间跨度从1750年到今天，同样也附有不少珍贵的图片和广告。