je_suis_awo 的个人博客

哥们，承认吧！我们费尽心思将自己包装得风度翩翩、肌肉发达、阳光灿烂、品味出众，目的只有一个：吸引某一位甚至是多位女性的注意，显示自己才是携手同游举案齐眉传宗接代的良配。

所以，无论是流行的男士服装还是饰品，几乎都是当时的女性心目中最佳男性形象的反映，男士香水当然也不例外。换一个角度来说，男士们选用香水的重点并不在于男士自己对这款香水的看法，而是在于女性对这款香水的喜好，或者说这款香水能否（在女性心目中）增加自己的男性魅力。


男香的黎明

说起香水的历史，法莫道不消魂国太阳王路易十四和法兰西帝国皇帝拿破仑是推动香水潮流前行的重量级人物，但是出于当时的技术限制，他们俩所使用的还是以柑橘和草本植物为主的古龙水。古龙水的特点是清新爽洁不紧绷没错，但是更关键的是----古龙水是抹杀性别特征的。要知道，路易十四和拿破仑那时候的男性贵族们也是衣服上有蕾丝，紧身裤长统袜，外加涂脂抹粉的。

现代香水史开始于十九世纪末，直到二十世纪五十年代这半个世纪中，至今屹立不倒的经典女香层出不穷：五号、俄罗斯皮革、圣诞夜、琶音、Je Reviens……然而，同时期的男性香水却要少得多，留存至今的（柜台上仍然见得到的）更是寥寥无几。那么，当时的潮男们用的是什么香水呢？其实，上面提到的那些经典女香绝非今日的年轻性感女生香可比拟，其沉稳世故也受到了一些男性的青睐。

当然，这个时期也并非没有值得铭记的男香。事实上，现代香水的开始于化学合成香料在香水中的使用，而第一款这么做的香水正是一款男香，Houbigant的Fougere Royale。Fougere在法语中是蕨类植物的意思，顾名思义这款香水就是蕨类植物的味道。但是，自然界的蕨类植物基本是没有任何味道的，调香师实际上使用化学合成香料调配出自己想象中的蕨的味道----这也是另外一个被公认为现代香水开始的原因：香水不再是对自然界味道的单纯提炼和模仿，而是创造出不存在的味道，调香师也从原先的理发师药剂师升级成为艺术家。所以，Houbigant放言“如果上帝给了蕨一种味道，那么肯定是Fougere Royale的味道”。

Fougere Royale绝不仅仅是现代香水的第一炮这么简单，它还创造了一个全新的香水族群，即熏苔调（Fougere），与花香调、木香调、东方调、柑橘调、西普调并列为六大香调。而且，熏苔调中的名香大部分都是男士香水。即使是与Fougere Royale共同开创现代香水新局面的娇兰Jicky，也属于熏苔调中的一员。虽然Jicky以女香的身份推出，但是同时也受到很多男性的喜爱，其粉丝甚至包括肖恩•康纳利----那个最早扮演007的性感男人，在《偷天陷阱》中以白梨花之身力压凯瑟琳•泽塔•琼斯这枝海棠的纯爷们。

从二十世纪五十年代开始，男士香水开始蓬勃发展：越来越多的品牌推出了男士香水，也有越来越多的男士开始使用香水----或者说越来越多的女性希望男士使用香水。






经典绅士

香水是泡妞战袍的重要组成部分。所以，什么样的男人受女性欢迎，就相应流行什么样的香水。上个世纪五零六零年代的时代男人是什么样的？美国总统肯尼迪，《罗马假日》中的格里高利•派克，无不是温文尔雅彬彬有礼的绅士，保留着传统的优雅范儿，即所谓的盖世太保上门逮人会先赞赏主人家的油画或者在钢琴上弹半曲再将主人锁走。

优雅绅士型的香水，通常会有些许柑橘调说明已经达到“清洁”这一最基本的要求，然后有的会用檀香雪松等木调表示儒雅淡定，有的会用薰衣草鼠尾草等草本植物体现清新自然平易近人，辛香料显其宽厚，苔藓增其底蕴，甚至有的还会用上玫瑰橙花紫罗兰添加几缕温柔风情。

50-60年代由香奈儿推出的绅士男性香水（Chanel Pour Monsieur）和迪奥推出的清新之水（Eau Sauvage），是当时绅士形象的最佳注解；同一时期Givenchy和Rochas也同样有绅士男性香水推出（Monsieur de Givenchy和Monsieur Rochas）。另外，Caron Pour un Homme的薰衣草，Pino Silvestre的松木，Rochas Moustache的苔藓等等，无一不是经典中的经典，绅士中的绅士。

优雅绅士范儿虽然从60年代末开始逐渐势微，不过一直都有一部分市场----始终有一些女性喜欢这种类型的男性，所以传统绅士香也一直是男士香水中一种重要的风格：Paco Rabanne的同名男香、Azzaro的同名男香、Geoffrey Beene的灰色法兰绒、Diptyque的水中影、阿玛尼的同名男香、迪奥的华氏、宝格丽的同名男香等，都是70年代之后的绅士香。






野性呼唤

西欧和美国的学生运动和性解放风潮都始于60年代末，理所当然70-80年代怎一个喧嚣 ** 了得，相应的香水风潮也是同样的纸醉金迷性感诱惑，女香男香均是如此。

要在香水中表现男性荷尔蒙满满，通常会重磅使用诸如麝香、龙涎香之类的动物性香材（大部分是人工合成而非取自动物）搭配东方香的辛香料。动物性香材是最直接的近似于人体排泄物（汗液、尿液等）的味道，也最容易引起异性的情欲；而东方香是大量使用没药、乳香、豆蔻、肉桂、胡椒、茴香等辛香料----对所谓辛香料（spice）没有概念的朋友，想想卤肉咖喱什么的就会有一些感觉了（当然，香水中辛香料的浓度远远低于调味料）。

这种体现男性性感本能的香水，著名的有Halston的Z-14、宝诗龙的同名男香Boucheron pour homme、Calvin Klein的迷恋男士、Jovan的Musk、Editions of Parfum的Noir Epices等，无一不散发着征服欲的、压倒性的、略带黑暗和粗鲁气息的雄性味道。

80年代国内也曾流行过高仓健这样的硬汉形象，不过硬则硬矣，未免失之无趣，有如又干又冷的剩馒头，和这种略带潮湿诱惑的官能气质南辕北辙。换一个更加贴切的荧幕形象，当属《欲望号街车》里马龙•白兰度的T恤、肌肉和赤果果的眼神。

还有一类同样很man的是草香木香----千万不要以为草木在香水就等同于温文尔雅的绅士香。广藿香可以很深沉厚重，例如Givenchy Gentleman；檀香可以很性感，例如Diptyque的Tam Dao；香根草（vetiver）可以很热辣，例如娇兰的伟之华……






清新活力

话说天下大势，合久必分，分久必合----香水潮流也是由浓变淡，由淡入浓，周而复始循环不息。80年代放纵风潮过后，必然会重新回归简单自然，再加上80年代中期欧美人群中兴起健康运动潮流，运动服装健身房等开始风靡，投射在男性香水上则是海洋香运动香这种活力动感男香的崛起。

从这个时期开始，中国就已经开始走进新时代与世界接轨了，全球流行的清新活力香在国内也都几乎与世界同步了：今天仍然在销售榜上名列前茅的阿玛尼寄情水，俗称“冷水”的大卫杜夫神秘水，竹子瓶的Kenzo同名男香、三宅一生的一生之水男士版……

其实，和绅士范儿一样，活力男也是一些女性永恒的心头好----这几种男人也许不可能像超女快男那么风靡万千，但是热度不高也意味着不会退可持久。1935年的Canoe（Dana）、1964年的Brut（Faberge）、1978年的Polo（Ralph Lauren）、1982年的Drakkar Noir（Guy Laroche），都属于海洋香运动香开始流行之前就屹立香林不倒的活力男香。






中性都市

从20世纪末开始，极端追求时尚的都市美男（metrosexual）风潮以及雌雄莫辨的中性风潮开始流行。其实，传统绅士也同样讲究穿着精致，只不过他们讲究的是西装面料的织数、领带结打法和衬衫领型的搭配这样的问题，T台流行什么对他们而言毫无意义，倒是订制店曾获得过多少张王室委任状更靠谱；而都市美男更关心的是当季的流行风格和单品，用什么产品去除皮肤角质这样的面子问题也是他们的关注重点，苹果iphone环保低碳之类的潮流更不能落后于他人……

在香水方面，都市美男香水和传统的绅士香水中性香水的区别在于：传统的绅士香水仍然强调男性特质，只不过绝对遵循不冒犯别人的立场，不会有咄咄逼人的味道，例如爱马仕的大地；而传统中性香则是多是清新自然安心香，不突出任何男性或女性的性别特征，例如宝格丽的绿茶和Sisley的绿野仙踪；都市美男香则是男香妩媚（妖媚）化，也即男香向女香靠拢，而且不收敛不在乎不妥协，例如迪奥的桀傲。

都市美男香最早可以追溯到90年代中期时尚顽童Jean Paul Gaultier的Le Male，之后跟进的代表有香奈尔的魅力男士香水（Allure Homme）和迪奥的更高（Higher）等。但是当时都市美男风潮并没有开始流行，要到几年后时尚圈甚至整个社会才开始接受“原来男人也可以如此漂亮”，标志性人物/事件包括迪奥在2000年建立的男装品牌Dior Homme开始大热、贝克汉姆、《流星花园》等等。而都市美男香的真正流行也是从2005年开始，Dior Homme当年推出的桀傲男香大量使用了非常女性化的香材鸢尾花（iris）----感谢调香师Olivier Polge继承了他父亲Jacques Polge（香奈儿的专属调香师）的创造天分。

长夏漫漫，何以解烦？在中国史上最高品位的宋朝，最小资的文艺青年周美成----就是那个敢和皇帝老子争风吃醋的清真居士周邦彦，曾经有一份完美的中国式答卷：

《鹤冲天》

梅雨霁，暑风和，高柳乱蝉多。
小园台榭远池波，鱼戏动新荷。
薄纱厨，轻羽扇，枕冷簟凉深院。
此时情绪此时天，无事小神仙。


此时情绪此时天，无事小神仙

无论是小园台榭还是鱼动新荷，都已经离我们现在的夏天越来越远，但是其精髓所在“此时情绪此时天，无事小神仙”仍然延续至今。通俗一点说，就是无事闲着，乃是度夏的最佳法宝。

当然，在什么地方无事闲着也同样是关键所在，这一点上中国和西方文化的差异就非常明显。

请注意，中国文明发源于长江黄河内陆地区，土地才是中国人的根，所以中国传统文化中对大海从来是没有什么特别的好感的，扬帆远航的不是商人海盗讨生活（无论是商人还是海盗在中国古代的地位都是极低下的），就是活不下去才背井离乡。而说英语的那一批欧美国家的文明起源可是地中海，跨地中海和亚洲非洲进行交流跟玩儿一样，所以他们对大海的痴迷可是浸润在血液中的，所以衍生出最热的消夏方式就是去海边享受所谓的4S----Sea（大海）、Sun（阳光）、Sport（运动）和Sex（性）。

在如今这个平着的地球，欧美人全球乱蹿找寻最美的海滩，也连带着让全世界吃饱了饭的人民以“夏天就要去海边”为时髦：中国的大连青岛海南、东南亚的泰国菲律宾、澳洲的黄金海岸、美国的佛罗里达夏威夷、南美的加勒比……其中最最原汁原味的则还是要数地中海。

所以，如果要为夏天挑选应季的香水，首先脱颖而出的就是海洋香和以地中海为主题的花果香草木香。


回归

海洋香，其实并不属于任何传统的香水群族（注1），而是从20世纪90年代才开始流行的新新一族。

为什么海洋香崛起于90年代，需要回头看一看70-80年代才能找到原因。西欧和美国的学生运动和性解放风潮都始于60年代末，理所当然70-80年代怎一个喧嚣 ** 了得，一向领社会风气之先的时尚界自然更是其中的风向标。投影在香水界，可想而知70-80年代的香水风潮是怎样的纸醉金迷性感诱惑。

等到了80年代末期，大家都已经厌倦了之前的放纵，那么海洋香这种强调清新纯净回归自然的味道才真正有了群众基础，正式诞生于90年代就是再正常不过的了。

海洋香，英文是marine或者oceanic；又因为少量的臭氧（ozone）的味道闻起来就象是非常湿润并且带些许腥味的空气，所以海洋香有时候也被称为臭氧香（ozonic）。

话说有一个叫辉瑞的制药公司，在还没有发明那颗让李宗盛最近有点烦的蓝色小药丸之前，大约是60年代中期，发明了一种化合物叫Calone，号称带着一些海风/海水的咸味和西瓜的水韵。之后这种化合物被广泛应用于洗衣粉清洁剂等家庭产品，美化您的生活。一直到80年代后期，Calone才逐渐开始被用在香水中。1988年，雅诗兰黛旗下的品牌Aramis推出的New West男士香水，第一次在香水中成建制成规模----也就是在配方中所用的比例足够大----地使用Calone，于是海洋香的山头就算是正式地建起来了。

除了Calone以外，海洋香中用来制造海洋气氛的常见成分还有龙涎香（amber）、（broom）和苔藓（lichen），以及其他与Calone味道相近的化合物。

严格来说，海洋香只是一种香水的流行风格，并不能与传统的香水族群所并列。因为传统的香水族群都是按照主要的成分定义的，例如花香调的定义就是主要成分就是某一种或者几种花香，西普香则是主要成分中有佛手柑、苔藓和劳丹脂（注2）。至于海洋香，其实只是指香水中有明显的海洋/臭氧气味，而且通常这种气味还都是在香水的前调，而香水的主调----也就是主要成分，其实还是传统的诸如花香木香这些，算起来还是要归到那些传统的族群的。

（左起第三，New West by Aramis）




凭海临风

其实，早在80年代中期，调香师Pierre Bourdon就应邀为法莫道不消魂国香水屋Creed创造了一款Green Irish Tweed，据说是在著名影星加里·格兰特逝世之前专门献给他的。这一款经典男士香水就已经有了一些海洋香的味道。几年以后的1988年，也就是New West推出的同时，Pierre Bourdon又为大卫杜夫调制了价格便宜量又足的冷水男士香水，风格酷似Green Irish Tweed，也同样荣登经典男香榜。

New West男士香水被公认为是海洋香的开山之作，之后的同门香是世界上最大的服装公司之一的Liz Claiborne推出的Claiborne男香，以及New West女香。然而，这些海洋香更多是先锋探索的存在，将整个美国香水界甚至全世界带入海洋香时代的则是Calvin Klein的经典三步曲中的Escape女士香水。在1991年，Calvin Klein用他一贯的手法----性意味强烈的广告将Escape这款海洋香推广向了全世界，同时也真正兴起了海洋香的潮流。



在美国品牌们争先恐后地推出一往无前动感十足的海洋香时，一贯对美国人的运动风格不屑的法莫道不消魂国人（请参考《穿Prada的女魔头》的电影版中法莫道不消魂国版主编见到美国版主编后对其晚装的评价）也不断地尝试他们的海洋香，最典型的就是和Escape同在1991年推出的沙丘（Dune）。

在开发沙丘的时候，迪奥也敏锐地发现了当时人们对80年代已经开始厌倦和反省，在香水上也同样需要清新的风格。于是，迪奥将新香水定位为与自家80年代的代表大作毒药（Poison）截然相反，而找来的调香师正是Jean-Louis Sieuzac----他的作品奥飘茗（YSL Opium，俗称“鸦片”的）正是80年代妖媚性感东方香风潮的始作俑者。这位调香师果然是大师级别，交出的作业完全 ** 了奥飘茗和毒药。沙丘女士香水仍然以法莫道不消魂国女性的性感为主题，但是并非直接了当的官体本能，而是用初夏的空气中飘拂着的微醺花香，以及远处飘拂过来的清凉海风，来营造出柔和恬静的性感。

从90年代开始直到今天，海洋香就一直没有断过，和美食香一起是香水界两大经久不衰的潮流。海洋香中以男士香水居多，这些年来至少有数百款打着海洋香的旗号推向市场，例如Kenzo的第一款香水Kenzo同名男香，香水瓶拟态作竹节状，和三宅一生的一生之水一样属于日本文化和西方文化的fusion；宝格丽的碧蓝（AQUA pour homme），调香师Jacques Cavallier（调制出一生之水、Stella同名女香、YSL M7等名香的大拿）在这一款作品中想突出的是深海的海水气息；近两年推出的在中国能看到的有Hugo Boss的Hugo Element、Gucci的同名男香、Donna Karan的DKNY Men等等。女香方面除了之前提到的沙丘和Escape之外，阿玛尼的寄情水女士香水、Cacharel的Eden、Rochas的蓝海珍珠（Aquawoman）等也值得尝试。

（大爱Donna Karan，也爱这款DKNY Men的广告语：一个人，一座城，一个梦）




情迷地中海

并不是只有海洋香的海风海水才能让人感觉仿佛身处海滩，还有不少以地中海为主题的花香（floral）或者草木香（herbal and wood）也有同样的效果。

首先，名字里带地中海这个词的香水都是适合长夏的。爱玛仕家的地中海花园，这个可以算是在海洋香之外另辟蹊径，用清冽爽朗略带辛苦的湿润草香和木香，表达在地中海风中袖手漫步于植物园的恬淡从容，在笔者的个人心水推荐长夏香中当排第一。

雅顿的地中海，是美国人心目中的地中海----在海滩或者游艇上品尝特产水果和鸡尾酒，花团锦簇衣香魅影；意大利人的地中海，例如源自于Capri岛修道院的品牌Carthusia，就是用些许橙花点缀的马鞭草柠檬水，清新爽洁的地中海小岛风情；Edition de Parfum by Frederic Malle的地中海百合（Lys Mediterranee），则是柔和典雅的绿韵花香……




其他也还有很多地中海主题香水并没有顶着地中海的名字：Dolce & Gabbana的浅蓝（Light Blue）、Michael Kors的卡布里岛（Island Capri），兰蔻的基克拉迪岛（Cyclades）……

因为地中海区域是著名的水果产地，所以还有一些香水以这些水果为主题体现地中海风情，例如LVMH集团旗下的意大利品牌帕尔玛之水，有整整一个蓝色地中海系列，全部都是以地中海特产的水果树木为主题的，每一款都是轻松惬意旅行好搭档。

地中海地区最具代表性的水果就是柑橘和无花果味道的香水。柑橘香多如繁星，最近热爱的是迪奥的旅行系列香水的第一款Escale a Portofino（中途在Portofino休憩）----Portofino是意大利的海岸小镇，以美丽的地中海风景和豪华度假胜地而著称。

无花果其实是比柑橘更地中海的水果，也是希腊-罗马文明历史上最早出现的水果之一，广泛种植于地中海沿岸。但是在国内相对认知度不高，以无花果为主题的香水在国内也很难找到。去香港或者国外采购香水的朋友，请不要错过L'Artisan Parfumeur的无花果树下（Premier Figuier）、Diptyque的Philosykos、Jo Malone的Wild Fig & Cassis、Miller Harris的Fig Amere等等。

（注1）主要的六大传统香水群族包括柑橘调、花香调、西普调（Chypre）、蕨香调（Fougere）、东方调和木质调；也有人会将醛香调和皮革调列为单独的群族。

（注2）Labdanum，又名岩蔷薇。

这段时间规规矩矩地写海洋香夏日香地中海写得要吐，老子要反其道而行之，写一款最浓最浓的香水，而且要写得high一点。

海洋香崛起于90年代，之前在写星座香水中的大闸蟹香和水壶香的时候都提过。那么，为什么是90年代呢？需要我们回头看一看70-80年代才能找到原因。

西欧和美国的学生运动和性解放风潮都始于60年代末，理所当然70-80年代怎一个喧嚣 ** 了得，一向领社会风气之先的时尚界自然更是其中的风向标。那传说中著名的迪斯科夜店Studio 54啊，乘载了多少年轻人的梦想啊！！！一方面Studio 54几乎一网打尽当时著名的艺术家、歌手、影星、时尚设计师等潮人，另一方面又以酒精、药物和性派对臭名昭著----Music，Music all night……

准确地说，迪斯科时代始于70年代后期，到80年代达到顶峰，香水界也是一样，可想而知70-80年代的香水风潮是怎样的纸醉金迷性感诱惑。70年代初的代表香水诸如香柰儿的十九号、迪奥的Diorella、Chloe的同名香Chloe（1975年的老版本，不是这两年的新版本）等等，都仍然是矜持世故的；直到1977年的YSL奥飘茗----也就是俗称“鸦片”的----大热，不仅让香水界重新刮起东方香的妖风，还引领了几乎整个80年代的性感逼人香风潮：性感得咄咄逼人的宝诗龙（Boucheron Pour Femme），不闷骚但是闷着妖冶的毒药（Dior Poison），华丽丽的可可（Chanel Coco），柔媚媚的Loulou（Cacharel Loulou），每一滴都充满着欲望的迷恋（CK Obsession）----Calvin Klein最经典的香水三步曲第一章：从疯狂地“迷恋”（Obsession，东方香）到头脑一发热就结婚“永恒”（Eternity），最后是婚姻失败后的“逃逸”（Escape，海洋香流行的开始大作），名字是是绝佳的两性关系剧本的段落名，香水本身的风格演变则可看出Calvin Klein对市场需求的敏锐到了何等精确及时的地步。



再好吃的大餐吃多了也是会腻的，自然就会换口味转而喜欢清粥小菜了。Studio 54也散了，Halston（之前awo写过他家的经典香Z-14的）死于AIDS，周天娜（Tina Chow）也是……

既然大家都已经厌倦了80年代，那么海洋香这种强调清新纯净回归自然的味道才真正有了群众基础，正式诞生于90年代就是再正常不过的了。

不知道是否有意迎合时代潮流转换，当年理查·基尔与80年代的风流人物周天娜分手，为的却是90年代运动健康风的带头大姐之一的辛迪·克劳馥。转瞬间二十年过去，周天娜的女儿貌似也成长为名媛，有男友名为基努·里维斯。


回到80年代主题，除了上面提到的那些是80年代代表大作之外，还有一款很少为国内的朋友们所了解的香水：Giorgio！

她不是阿玛尼，她就是Giorgio！



服装店及香水品牌比佛利山（Giorgio Beverly Hills），是1961年由Hayman夫妇所创立的。1981年他们推出的第一款香水Giorgio，一开始也是只在店里销售给熟客，后来销量大涨长红，于是开始大规模销售----这个故事我们已经在好些品牌那里听过类似的版本了。

Giorgio是典型的80年代香，不过不是东方香，而是白色花香，以晚香玉（tuberose）为主，茉莉、栀子和依兰为辅。虽然awo最喜欢的晚香玉是Editions de Parfum家的Carnal Flower，不过Giorgio也算是别有一番风情----请以雅诗兰黛的婚礼香Beautiful那种放声大笑的风格为参照物再来个平方或者三次方什么的，大概就和Giorgio接近了。

Giorgio的经典和强大，在于很多方面的创新。例如Giorgio是第一款在时尚杂志上贴上试香纸作宣传的香水----这种市场营销的手段今天在国内仍然不多见，但是在欧美已经烂大街了。Giorgio是第一款被餐馆们拒之门外的香水，因为其味道实在是太强大太具扩散性；Giorgio也是第一款尝试“线性”的香水，因为花香主调过于强烈，以至于三调的变化感觉并不明显；Giorgio还是所谓的“粉红西普”潮流的先锋，不过awo一时间想不起来粉红西普的定义了……

Giorgio被看作是美国香水的代表香领头羊之一，其EDT的浓度堪比法莫道不消魂国香水的香精。awo再强调一遍，对于香水而言很大程度上是浓度决定命运----浓度决定了味道，以及留香时间。美国香水普遍比法莫道不消魂国香水的浓度更高，变化更少，这也算是国家的风格差异吧。

Giorgio在美国非常受欢迎，也是天下谁人不识君的一代名香级别，甚至有人把Giorgio归为美国香水中最成功的香水之一。继Giorgio之后，Giorgio Beverly Hills其他的著名香水包括Giorgio男香、Red、Wings、Ocean Dreams等。据说Giorgio的配方中大约有450种成分，而Red有将近700种，Wings也有600多种，基本达到了令人发指的地步。不过，awo知道的最巅峰的是Calyx，配方成分超过700种。

到了海洋香兴起的时候，以迪奥的沙丘为首，香水界逐渐兴起一种新的调香方式，放弃原先层次分明的三段式结构（前调、中调、尾调），而是采用更加有整体浑然感的结构；另外，配方中也没有原先数百种那么多的原料，更少的原料对应的是某些主要原料更高的浓度，整体气质少了复杂多变，但是更加鲜明。

1987年雅芳收购Giorgio Beverly Hills以后，创始人夫妇又各自以自己的名字创建了新的香水品牌。男方Gale Hayman的著名香水有Delicious，女方Fred Hayman的名香有273和Touch。

过去的一年里，awo所试过的新香水不超过50款（之前没有闻过的，不一定是新上市的香水），而之前这一数字是200到300款----不仅仅是因为没有时间，而且也是因为缺乏足够安静平和的心境。

现在，总算是告一段落了。也终于有了继续地中海主题的欲望。毕竟，地中海这种闲散风格的代名词，和职场的紧张争斗气氛是截然相反的。

awo一贯认为，决定一个国家或者地区的文化的最重要的因素就是地理环境，以及由地理所衍生的气候、农业、交通等等等等。所以说起地中海主题的香水，还是先要从地理方面交待一下。

所谓地中海，并不仅仅是很多人下意识想起的法莫道不消魂国南部加上希腊意大利的海岸小岛风光----这些只是地中海沿岸旅游业最发达的地方而已，其实西班牙、土耳其、埃及、突尼斯、摩洛哥等等都是环地中海的。例如爱马仕的地中海花园的灵感，就并不是来自于法莫道不消魂国或者意大利，而是在突尼斯的一个花园（主人是爱记的某位员工）。

虽然说这些地区在数千年来有着无数的经济文化交流（地中海就是载体），彼此都吸收了对方的一些东西----例如法莫道不消魂国南部的料理美食就已经融合了不少北非的因素。但是，欧洲的地中海沿岸和北非毕竟有着本质上的不同，透射在香水上，地中海香水也可以分为欧洲一系和非洲一系两个大方向。

如今的世界强势文明基本都是希腊-罗马文明一脉，而地中海正是希腊-罗马文明的发源地；再加上法莫道不消魂国意大利的品牌在时尚界的地位不可动摇，地中海香水的欧风压倒非风是再正常也不过的事情。

法莫道不消魂国南部、希腊、意大利中南部等地区的气候就是典型的地中海性气候，夏季炎热干燥，冬季温暖湿润。在这样的温度湿度的环境中，Sergu Lutens这样浓墨重彩的戏剧人生香貌似不太适合。同时，这一区域也以农业和旅游业为主，以闲散生活闻名于世，和北方巴黎米兰的工业硬感都市快感截然不同，可想而知Annick Goutal或者Miller Harris这些也是可以out了。





awo心目中具典型地中海气质的是L'Artisan Parfumeur，通常以花、果、草、木为主题，有想法，够情调，还颇有几分“此时情绪此时天，无事小神仙”的慵懒气氛。她家的Premier Figuier（无花果）、La Chasse Aux Papillons（小蝴蝶）、Ananas Fizz（柑橘）、Mechant Loup（大灰狼）、The Pour un Ete（夏日清茶）、L'Eau de L'Artisan（Artisan之水）、Voleur de Roses（盗帅玫瑰）、Mure et Musc（黑莓）等等都是这个调调。

除了L'Artisan Parfumeur以外，还有一些名字里就有地中海的香水。爱马仕的地中海花园，虽然灵感是来自北非的突尼斯，但是调香师Jean Claude-Ellena的确不是盖的，居然能把地中海的自然清新懒洋洋神韵浓缩在这个小小的翠绿色香水瓶中，堪称是地中海风情的首选香。



雅顿也有一款叫作地中海（Mediterranean），调香师是Claude Dir，果然不愧是调出La Prairie那款银雨（Silver Rain）的人啊。当然，毕竟这款香水叫地中海，不至于如银雨那般绕梁三日，不过也算是所有地中海香水中最偏美食最美国化的。



帕尔马之水（Acqua di Parma）有一个整个的蓝色地中海（Blu Mediterraneo）系列，和爱记的地中海花园的清新（refreshing）不同，整条线都可以用一个清爽（light）来形容，除了停产的Marine Oak和Basil我没有找到以外，阿马尔菲的无花果（Fico di Amalfi）、托斯卡纳的柏木（Tuscan Cypress）、卡布里岛的柑橘（Capri Orange）、西西里岛的杏仁（Sicilian Almond）这四款都带着一股子意大利的漫不经心----不是说香水制作不用心，而是说这几款都适合在度假休闲时随意喷洒使用。



还有一些香水虽然名字里没有出现地中海的字眼，不过也同样具地中海内涵的，例如Dolce & Gabbana的浅蓝（Light Blue）。

浅蓝是一款给人带来很多惊喜的香水。惊喜一：Dolce & Gabbana这样的意大利设计师品牌也是有好香水的；惊喜二：花果调原来也是可以如此美好的；惊喜三：21世纪出品的香水中仍然是有可以流行很多年的经典的；惊喜四……

要提醒一声的是：大家千万不要被浅蓝早年间的广告所迷惑----就是下面第一幅广告中那个不知到是迷惘还是狂野抑或性感的十三不靠女的形象，完全和浅蓝的气质不搭（惊喜四：原来香水广告也有和香水的味道本身不搭界的case）。后来的广告（第二幅），也就是性感女救生艇漂浮在蔚蓝海面的，此情此景才可以说深得浅蓝之精髓。





还有两款暗地里地中海的，是阿玛尼的忘情水男女香（Acqua di Gio）。当年阿爷爷对调香师的要求是调出西西里附近的Pantelleria小岛的味道。

另外，地中海地区的特产就是柑橘、无花果等水果，所以以这些水果为主题（请注意：是真正的香水主调，不包括在名字中或者广告里挂羊头卖狗肉的那些）的也可以归入本篇的范围。

柑橘调的香水不入主流消费者的眼已经很多年，除了沙龙品牌之外，最近出品的柑橘香水中名头最响的就是迪奥的Escale a Portofino，也无法正大光明地站上商场柜台，而是在机场免税店这样的地方遮遮掩掩。至于Chanel的Eau de Cologne，这个貌似awo还没有闻过。

无花果的香水，这个更是基本只能在沙龙品牌中找到了。之前awo有写过专门说无花果香的《托斯卡纳艳阳下》，也可以看作是另一篇地中海香了。

至于能够表达地中海的非洲部亚洲部风情的香水，请恕awo偷懒，一时懒得去想。大家群策群力贡献几个名字吧。

迪奥和Chanel的新篇已经都上了，该轮到雅诗兰黛、雅顿、娇兰这些大牌了。

今天的主角，是兰蔻。

大概在2003年，awo刚开始八香水的时候写过的一篇兰蔻，其中提到当时兰蔻推出的套装四款15毫升的香水，分别是Magie（魔法）、Climat、Sikkim和Sagamore。兰蔻在中国上海的南京西路设立Lancome Institute，有一段时间也曾经卖过这个套装，价格颇为烫手，不过没多久就销声匿迹了。

后来，兰蔻从这个套装中撤掉了Sagamore，换上了口碑不错但却始终没有登堂入室进入大规模销售渠道的千禧年限量版----比邰正萧多两朵的千禧玫瑰（1001朵玫瑰）。最近awo入手的就是这个套装，便宜有如大白菜----感谢万能的大神淘宝给了我们大家这样一个机会，感谢碧湖同学把这个机会让给我。

兰蔻20世纪三十年代起家，当年的那一批老香水早已在市面上失去踪影。Magie（魔法），1950年推出，是现在还能买到兰蔻的香水中最古老的，也是兰蔻家的经典招牌之一。

虽然说是经典，但是国内照例是买不到的，其他大牌们的老牌拳头产品的遭遇也大致类似：诸如雅顿的Blue Grass、雅诗兰黛的青春露、娇兰家的蝴蝶夫人午夜飞行等等，仍然不遭国内消费者待见。

Magie是典型的兰蔻气场，与Tresor、千禧玫瑰等及其神似：成熟，温柔，体贴。各位看官，要知道兰蔻一贯是以成熟精致而见长的，但是并不是每一款出品的香水都能得到她家的精髓：Attraction？已经不记得是什么味道，只记得一闻就有一种郁闷的感觉扑面而来； Hypnose，过于娇美；Miracle，太时髦太OL；O de Lancome或者O Oui？至少要年轻10岁；Magnifique，她她她不是兰蔻，她简直就是雅诗兰黛啊……

如果只和Tresor以及千禧玫瑰相比较，Tresor是重熟女，还有几分文艺女的偏向，即使已经过了憧憬的年纪，可是浪漫情怀仍在；千禧玫瑰更现代更柔软，最多只能算轻熟女，而且知情识趣人情达练，也没有多少装13的范儿；Magie则是半个世纪前的典型香水代表，一闻就能感觉到光阴的味道，而且始终带着一股子现代人少见的冷静/豁达/沉着----这种特质这种心境是作为男人的awo也心神向往的，不过awo心中的欲望太多，始终触碰不到这样的状态。

Magie的瓶子有好几种设计，看下面的广告就知道。第一款那种扭啊扭啊的纠结之瓶，半个世纪以后的晚辈Hypnose也用过。第二款的瓶子，就是现在兰蔻的套装中的瓶子。





Magie之后的下一代，1978年，兰蔻还有一款黑魔法（Magie Noir），在美国的兰蔻官网上现在还能看到----销售了30多年仍然屹立，也已经足够仰视。

黑魔法一点都不像她妈Magie，而且也名不符实：看名字有那么点哥德气质，可是实际上的前调那叫一个spicy，主调那叫一个花团锦簇，基调那叫一个多姿多彩----整体那叫一个变化多端难以捉摸。不过，黑魔法倒也没有给awo过于张扬的不爽感觉，用明艳洒脱活得精彩来形容更贴切一些。

算上EDT、EDP新老版本，黑魔法的包装也有好几种。









从香水的名字看，最近的Maginifique（璀璨）的词源也是Magie，说是Magie的孙女也未尝不可。

awo的旅行史从4岁开始，那年春天有一位老人在中国的南海边画了一个圈来着。在那些星级酒店比熊猫还稀少、买飞机票需要介绍信、互联网和手机还没有诞生的日子里，awo已经背着包走过了好些地方。

可是，随着去过的地方越来越多，对旅行的感觉也越来越复杂，从最开始的疯狂热爱到现在的喜忧参半，从向人炫耀的资本到独自品味的体验，连与人分享细说的心情都早已失去。

唔，情不自禁感慨了几句，其实今天的主题是推荐众位爱香人士自己制作的电子杂志第三期，主题就是旅行。爱香水、爱旅行、爱美图美文的同好们可以去这里下载。（前两期杂志也同样找得到）

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