http://awo.blogcn.com je_suis_awo 675043 http://awo.blogcn.com/diary,31501460.shtml


被娱乐新闻中天心的美腿图片所吸引（其实她的身材三围都很好），结果居然看到一张图片中她手里的是L'Artisan Perfumeur，其他图片里还出场了Amouage、Demeter、Les Parfums de Rosine……

原来是她出席台湾新开张的香水精品店Cyrano。台湾的朋友是有福了，不知道什么时候轮到中国内地啊。

]]> 2010-02-05 07:21:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,31501460.shtml http://awo.blogcn.com/diary,31501460.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,31366411.shtml            -- Christian Dior (10)

本来是想等兰蔻的套装到手以后先写一篇兰蔻，然后搬所有兰蔻香水的旧贴。不过，缘分啊，套装一直没收到，还是先从迪奥开始吧。

话说前几天awo路过老凤祥（一家上海本土的黄金首饰店），不小心看到了她家展示当季的珠宝设计居然沿袭Chopard最经典的Happy Diamond设计。在感叹中国人的胆子大之余，也忍不住走进店里仔细观赏一下这种中国老字号在如今的大环境下是如何求新求变的。

以下两张图是Chopard的Happy Diamond系列（钻石是可以滑动的）





仿Happy Diamond的系列首饰这里的价格倒都不贵，从一两千到四五千，相信如果换成Chopard的款式那么价格至少要翻数十倍上百倍。当然，钻石的品质和设计无关，不在我等讨论的范围之内。awo只是觉得以这样的价格购买这种设计的首饰，以性价比来看倒也是国内的朋友们送给女友妻子情人的一个好的选择，顺便还可以支持一把民族老字号。

至于为什么再谈到迪奥之前说起老凤祥，是因为同样在这家店里，我看到了一个黄金的项链吊坠居然是迪奥的香水瓶造型：当然不是老的vintage水壶瓶（那个国内没多少人认识），也不是Miss Dior系列的方砖头（这个形状做成小小的黄金吊坠在国内卖很容易被人误认为是长名锁），更不会是一小坨一小坨毒药系列（名字就不讨彩啊），而是在国内最最街但是香水瓶也最容易辨认独一无二就此一家的----真我J'adore！！！

作为跨界（香水和珠宝）的代表，真我在国内的被认知程度可见一斑。事实上，放眼全球，真我在香水界也是一个销售传奇的存在----具体数字不祥，不过刚推出那几年十几二十亿人民币的全球销售额肯定是有的。

抛开真我本身的味道和街香大揭密不论，真我已经成为了一个经典。现如今评判经典的标准很简单：一款香水刚上市的时候无论宣传是多么地铺天盖地都不算，但是如果年复一年地大手笔投入宣传一款香水，那么这款香水一定确定以及肯定是经典（因为只有卖得好，而且是长时间卖得好，品牌才肯投入宣传）。

你们看，逻辑就是这么简单：品牌舍得投入，是因为有更大的回报，也既是卖得好；而长时间卖得好的香水，当然算得上是经典。





真我是1999年推出的，当时由模特Carmen Kass跳进金色的池子里撮泥的创意的确让人印象深刻。后来换成了人高马大的奥斯卡影后理查兹?塞隆，目前的时尚杂志上仍然能够看到这一款十年前出品的香水。而且电视广告也是塞隆边走边脱大秀曼妙身材的版本，去年awo在淮海路上的大广告液晶屏幕还能看到这个广告。不过，国内公开播放的版本最后几秒种貌似都已经和谐成了香水瓶，其实还有一个塞隆背影全裸的版本，迪奥家的官方网站上就能看到。（影后全裸啦！影后全裸啦！不是因为剧情需要喔，而是在广告中！不过，想想影后折桂所凭借的电影和其中的角色造型，还真是反差巨大呢）

真我的那个让人印象深刻的香水瓶的设计师是Herve Van Der Straeten。调香师是Calice Becker，这位女士的作品还包括Tommy Hilfiger的Tommy Girl、雅诗兰黛的霓彩天堂（男香和女香）、Pierre Balmain的Vent Vert重新调配的版本、雅芳的地球女人（awo爱死Women of Earth 的这个中文翻译了，很好很强大）……

以前因为真我里的依兰太过强势而对这一款香水不甚感冒，现在随着口味的逐渐改变，对这款香水的接受程度也好了很多，不过仍然认为只有熟一点的女人和这款香水比较搭，而且更适合秋冬季。



迪奥自己对真我的描述是“象一把短剑（stiletto）一样性感，象一双Tod's鞋一样舒服”，awo感觉基本算是符合真我的气势：时髦外放的性感，没有太多动物香或者木香或者spice，以花香为主，辅以轻微的果香，用来作OL用香也未尝不可。不过，真我目前在市面上也有好几个版本，包括各种浓度、限量等，而且包装、配方和生产厂家应该都改变过，实在是很难说awo手里的是否就是最早的版本。

另外，在迪奥的中文官网（www.dior.cn）上闲逛，发现经典系列中的Forever and Ever Dior的马夹已经换成新的了，而且安上了一个Les Creations de Monsieur Dior的title----作为迪奥机场免税店系列中唯一修成正果的一支，这个title还是有点过吧？而且，原先网站上这个系列中存在着的真正算得上是典藏系列的铃兰之韵已经看不到了，叹！


]]> 2010-01-25 07:38:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,31366411.shtml http://awo.blogcn.com/diary,31366411.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,31285892.shtml


        -- 上海巧克力地图（十二）

在之前的上海巧克力篇章中，不止一次提到法芙娜（Valrhona）这个巧克力业界的大佬。可是，买得到法芙娜的地方并不多：淮海路上的上海市第二食品商店已经搬迁到衡山路，awo尚未踩过盘子，不知道是否还有法芙娜；新乐路小店的品种太少；香格里拉面包房的价格太贵……

请大家不要放弃希望，awo又发现了另外一个可以买法芙娜的地方。不过在此之前，awo先要交代一下为什么多次说到法芙娜这个品牌。

法芙娜（Valrhona），创建于20世纪20年代，总部在法国Tain-l'Hermitage，在巧克力业界是一个大佬级别的品牌，兼营专业产品和消费品牌领域。

所谓专业产品，就是向巧克力品牌或者厨师们提供巧克力原料。但是，法芙娜和Barry Callebaut这种供应商也不太一样----Barry Callebaut这种的产品线更广泛，相对也更大众化，说不定你在超市买到的巧克力或者糖果或者其他食品中就是由Barry Callebaut这种提供原料甚至是直接外包生产，但是法芙娜主要是定位高端市场，一般都是向高级巧克力店或者餐厅酒店提供原料。

在消费品牌领域，法芙娜的历史并不长，是从20世纪80年代中期开始的。但是，当年法芙娜一出手就引起了巧克力业界的地震：前面说到他家的总部在Tain-l'Hermitage，正处于法国卢瓦河谷----著名的葡萄酒产区。可能受到了品酒的概念的影响，法芙娜将原先用于评定酒庄及酒的词语Grand Cru用于他家的巧克力产品上，代表着他家的首款面向普通消费者的巧克力产品也具有优异的品质。

最开始的三款Grand Cru，应该是Guanaja 70%、Caraibe 66%和Manjari 64%，分别是从某特别的产地挑选某优质的可可豆制作而成，这里就不再多言。可是，这一系列产品的推出，对法芙娜可能只是进入新市场领域的一小步，可是对于整个巧克力行业却是一大步：正是法芙娜的Grand Cru，才带动了巧克力品牌们开始讲究可可豆的产地、品种以及巧克力中可可脂的含量，对于巧克力----尤其是精品巧克力----的意义是划时代的。甚至有人认为，从这里开始巧克力才真正诞生了有精品的时代。

而到了21世纪，法芙娜又推出了单一可可豆品种和年份的精品巧克力系列，把巧克力品鉴再次拉高一个层次，同样也是在美食界引起巨大反响，并引发跟风狂潮。



但是，法芙娜在消费者领域的产品主要是巧克力排或巧克力片，我们在Godiva或者Leonidas看到的各种花式巧克力，什么Praline啊，Ganache啊，Truffles啊，法芙娜都是没有的。毕竟说起来法芙娜是专业产品的供应商，当然不可能和自己的客户们直接竞争的。

不过，法芙娜在专业领域的地位比其在消费者领域更加可怖，据说绝大多数（三分之二？四分之三？五分之四？）高级巧克力店和高级餐厅都用的是他家的原料。号称巴黎甚至是法国最好的巧克力师的Robert Linxe就是法芙娜的高级顾问，而且他自己的高级巧克力店品牌La Maison du Chocolat和法芙娜根本就同属一个集团。

说了这么半天，如果想买法芙娜的话，可以去这个网站看一看：

http://shop.nap-cafe.com/

Nap Cafe以前在awo的爱上上海的理由篇里也出场过。店主是awo的朋友，所以人品和产品质量都是信得过的。以前这里主要是咖啡的相关产品，现在有逐渐发展成精品食品店的趋，除了法芙娜的巧克力，也有不少别的好东东。祝愿Nap Cafe能够发展成中国大陆的Yilan吧。

这个连接是Grand Cru的小礼盒，拿来比较品尝最合适不过。情人节快到了，这个也是绝佳的节日礼物。

http://shop.nap-cafe.com/index.php?main_page=product_info&cPath=31&products_id=200

不在上海的也是可以去这个网站上购买的喔。

法芙娜Grand Cru系列的味道转轮

]]> 2010-01-19 07:21:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,31285892.shtml http://awo.blogcn.com/diary,31285892.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,31206870.shtml
最近好不容易有点时间准备写两篇，可是又碰巧被约了几篇稿子，于是一拖再拖。接下来准备写两篇Chanel，一篇兰蔻的Magie，以及一篇Caron。但愿有时间和mood吧。

几个月以前的稿子，一直忘了贴出来的。


香水达人是怎样炼成的

任何一个香水达人，都是从对香水一无所知开始入门，然后一步步成长为达人一枚。


入门

香水的入门课可以分为上下两堂：香水使用的小常识，以及香水的经典及流行款式。 

最最基本的常识，是香水瓶上一定会有的代表香水浓度的单词。香水在人体上的留香时间就主要是由香水的浓度决定的（也会受到香材以及每个人的身体体质和皮肤分泌物的影响），而且即使是同一款香水，其浓度的不同也会直接造成香水的味道和感觉的差异，甚至可以夸张一点说“浓度决定一切”。

香水的浓度指的是香精油的含量。香精（Parfum）所含的香精油含量最高，通常在18%-30%之间；香水（Eau de Parfum）的香精油含量一般是12%-18%；淡香水（Eau de Toilette）是5%-12%；古龙水（Eau de Cologne）则是3%-5%。至于其他的香氛产品，例如家用香氛、沐浴露、身体乳等等，香精油含量就更低了。

入门级的香水从哪些款式开始，无非两种选择：地球人都知道的经典款式，或者是最当红的流行款式。商场里那些美央美奂的大牌柜台通常就能同时提供这两种选择。





最著名的经典香水，非香柰儿五号（Chanel No.5）莫属。入门级的小朋友只需要知道关于五号的两件事就已足够：第一，算起来香柰儿五号面世已经接近九十年，可是直到今天仍然高踞法国美国香水销量排行榜的前十甚至前三名；第二，当年某位好事的记者问性感女神绝代妖娆玛丽莲·梦露“您晚上睡觉穿什么”，梦露回答道“只穿香奈儿五号”，于是五号声名远扬无香能及，不仅仅是香水史、也是时尚史上的传奇。

香路漫漫其修远兮，自然不会只有一款经典香专美。迪奥，无论是在时装界还是在香水界，都是足以和香柰儿分庭抗礼的品牌。迪奥的第一款香水迪奥小姐（Miss Dior），和迪奥著名的New Look服装设计一样，在第二次世界大战后的欧洲一经推出就风靡开来，并且同样的影响深远。

娇兰，历史超过180年的香水世家，其明星产品之一的一千零一夜（Shalimar）和五号是同时代的香水，也同样直至今日仍然叱咤香坛。Shalimar在梵文意为“爱的神殿”，名字来自于印度蒙兀儿王朝第五代国王为其爱妃Mumtaz Mahal修建的御花园。这位国王和爱妃还有一个更著名的爱情结晶----爱妃去世后国王为亡妻建造的陵墓，就是今天号称世界七大奇迹之一的泰姬陵（Taj Mahal）。

当然，这些历久弥新的香水都堪以华丽来形容，并不一定符合清淡宜人安全第一的办公室用香法则，也可能无法迎合80后90后美少女们青春甜美即使无敌的用香习惯，所以善解人意的品牌们也在这些经典款的基础上推出了现代版本：香柰儿五号的低调奢华版（Chanel No. 5 Eau Premiere），迪奥小姐的现代honey版迪奥甜心小姐（Miss Dior Cherie）和迪奥花漾甜心（Dior Miss Dior Cherie Blooming Bouquet），一千零一夜则有Shalimar Light、Shalimar Eau Legere以及Eau de Shalimar等多个年轻版本……



Givenchy的迷雾花园（Jardin d’Interdit）也是同样的老香新版故事：他家的第一款香水禁忌（Interdit）是半个世纪前献给设计师Givenchy的密友和缪斯女神奥黛丽·赫本的，为赫本专用数年后才公开上市，迷雾花园则可以算是禁忌的绿色青春版；兰蔻前段时间的大热香璀璨（Magnifique），就是由与穿Prada的女魔头斗智斗勇的安妮·海瑟薇代言的那款红瓶，也不妨看作是奶奶外婆那一辈流行的兰蔻魔法（Magie）和妈妈们大爱的兰蔻黑魔法（Magie Noir）的后代……

占据香水流行尖端的除了上面这些不败经典泽被后辈的例子以外，也有不少其他自树一帜的存在。例如雅顿的第五大道（5th Avenue），面世十余年来一直都是广大OL群众喜闻乐见的办公用香，不卖弄成熟性感，也不纠结清纯可爱，简单干练又不失女性妩媚；珠宝大户梵克雅宝的梦幻精灵（Feerie），且不说其味道，仅仅是那个灵感来自莎翁大作《仲夏夜之梦》的香水瓶就足够让女生为之尖叫；另一个珠宝世家宝格丽的晶翠（Omnia Green Jade），如中国翡翠般晶莹纯粹的深绿色瓶子足够吸引眼球，味道也带有几分中国传统的淡然韵味……



还有一个香水新鲜人不可不知的潮流，就是明星们以自己的名字命名的香水品牌，已经成长为香水化妆品帝国（娇兰、兰蔻、雅诗兰黛、雅顿等都属于此类）和时装设计师品牌（代表诸如香柰儿、迪奥、YSL、阿玛尼等）以外的第三股香水势力。豪门千金巴黎·希尔顿就是其中的佼佼者，上一款仙尘（Fairy Dust）广告中她亲身上阵化为林中精灵，而最新一款人鱼之歌（Siren）则cosplay成为美人鱼，赚足了眼球和银子；詹妮弗·洛佩兹和小甜甜布兰妮的香水也是销量喜人；另一位歌手兼演员格温·史蒂芬尼（Gwen Stefani）的香水和她的歌一样有个性----原宿情人（HaraJuku lovers），以日系潮流的发源地东京原宿为灵感，五款香水瓶是五个日系卡哇伊的女娃娃，不久前刚刚获得了香水界的年度Fifi大奖。


晋级

闻过的看过的多了，自然也就知道了很多香水背后的故事，也触及到了更多的迷人领域的大门：历史背景、发展潮流、香材、调香师……

例如入门初始所了解到的香水的浓度，并非只是单调的百分比数字。香水的浓度经历了由淡到浓再到淡的起伏发展，其背后与时尚的变迁密切相关，甚至可以扯上女权主义女性解放之类的社会风潮。另外，香精、香水、淡香水等也绝非可以用一成不变的数字来定义那么简单，半个世纪以前的香精中香精油的含量数字可能还比不上三十年前的香水甚至淡香水，更是有雅诗兰黛的青春露（Youth Dew）以沐浴油之姿，其香精油的浓度却直追香精这样的异端存在。同理可知，香水的留香时间并不一定就会比淡香水要长。

香柰儿五号本身在香水史上的地位很高，是因为香水中开创性地大量使用了醛这一种化合物作为香材。另一个其屹立香林不倒的原因，则是香水本身的对品质的高要求----当时，一心想高调保持独一份的香奈儿女士问调香师Ernest Beaux，其他人是否可以调制出类似于五号的香水，而调香师则回答说，从技术上来说别人这么做是完全可能的。于是，香奈儿女士决定提高香水的成本，让对手没有仿制的财力，所以，香奈儿五号使用的格拉斯茉莉、五月玫瑰和依兰等材料通常都是优质也即是昂贵的，而香奈儿品牌的调香师则每年都要花费大把时间用于搜寻最优质的香材。

迪奥小姐的诞生则是在二战结束后百废待兴的时代背景下的传奇。世界大战将人们对美对时尚的需求压抑到了最低点，迪奥先生推出的第一个时装系列New Look突出的是传统的高贵优雅女人味，重新唤醒了女性对时尚的热爱，并且迎合了战后人们对重建繁荣美好生活的信心和憧憬，风靡了全世界的时尚界，甚至是影响到建筑等其它领域。与服装系列同时推出的迪奥小姐，不但借上了New Look的风头，同时香水本身也符合战后当时的年轻人充满活力，勇于接受各种挑战的气质。

一千零一夜在香水史上的创新点则是大剂量使用人工合成的香草；同时，红没药、鸢尾花、玫瑰等华丽丰满的调配应用则让其稳居东方香调（Oriental note）香水家族的代表香宝座。此外，设计灵感来源于蒙兀儿王朝宫廷使用的盛放水果和鲜花的容器的香水瓶，在香水推出的1925年的国际装饰艺术博览会上也荣获大奖----对于设计史有了解的朋友们都知道，这次博览会也正是装饰艺术（Art Deco）这一设计风潮兴起的标记。

每一款著名的香水后面都是故事都是历史。50年前爱马仕正式涉足香水界时，选用了驿马车（Caleche）这么一个的名字，知道爱记是以马具起家的品牌历史的人自然免不了会心一笑；日本品牌资生堂则对“禅”（Zen）这个名字有着异常的喜爱和执著，60年间居然有三款味道和香水瓶都完全不同的香水使用了这同一个名字……



娇兰的午夜飞行（Vol de Nuit），名字及灵感是来自《小王子》的作者的另一本同名小说《午夜飞行》，最著名的一款香水瓶的瓶身是飞机螺旋桨的图案。这一款香水为中国内地香水爱好者所知主要还是拜亦舒在小说中对其推崇备至之福，其一直没有进入国内的市场的可望而不可及可能也起到了推波助澜的作用----不过，几个月前这款香水终于摆上内地的柜台。

香柰儿的可可小姐（Coco Mademoiselle）则要与性感丰富的可可（Coco）放在一起解读：可可的推出是为了纪念香柰儿的去世，以及宣布当时还没有被人称为“时尚界凯撒”的卡尔·拉格菲尔德给予这个垂垂老矣的品牌以新生，香水灵感来自于香柰儿巴洛克风格的卧室。而20年后推出的年轻的可可小姐，则代表香柰儿一直追求着的独特现代----要知道香柰儿当年可是“男孩子”风潮（Garconne）的领军人物之一，再联系可可小姐的偏中性化的代言人形象来看就颇为有趣了。

除了香水以及香水品牌的背景和历史，晋级后的香水迷们也会开始留心调制香水的“鼻子” ----调香师们。由于只有香柰儿、娇兰、爱马仕等少数一些品牌拥有自己的专属调香师，其他的大部分调香师则受雇于香精香料公司或者是作为独立的调香师，可以为多个品牌调制香水，所以也会经常出现不同品牌的香水是由同一个调香师出品，会有相似的风格甚至是调香师独特的烙印。

例如被称为玫瑰女王的女调香师Sophia Grosjman，就是因为喜欢使用不同主题的玫瑰作为香水的主题而闻名：她的成名作就是大名鼎鼎的YSL巴黎（YSL Paris），开创了一番玫瑰香的新局面，之后更有兰蔻珍爱（Tresor）的粉柔玫瑰，CK永恒的活泼玫瑰，雅顿真爱的白玫瑰，YSL醉爱的蓝玫瑰……玫瑰各有不同，但是其中的热情浪漫女性特质不变。



另一位目前当红的是Jean-Claude Ellena，当年为梵克雅宝调制的第一款香水First和为宝格丽配置的第一款香水绿茶都大获成功，可以算是这两个珠宝品牌开辟香水产品线的大功臣。几年前被爱马仕邀请成为品牌的专属调香师后，一手将爱记的香水业务带到了一个新的高度，其作品地中海花园（Un Jardin en Mediterranee）、尼罗河花园（Jardin Sur Le Nil）、大地（Terre d'Hermes）、凯丽驿马车（Kelly Caleche）等等都是叫好又叫座。其作品特点是自然清新空灵，也因此在调香界被称为“极简主义者”。

此外，在什么场合使用哪一款香水，显然也不是只拥有寥寥两三款香水的入门级选手所烦恼的问题。比较合理的配置，是工作时间选择两至三款个性不至于强烈到冒犯同事的香水，例如兰蔻的奇迹、Sisley的缘月、Marc Jacobs的雏菊等等；日常休闲在诸如CK One、大卫杜夫的冷水这样的中性、运动、海洋等风格的香水中选择；晚上不妨尝试宝格丽的夜茉莉、阿玛尼Code这类愈暗夜愈妖娆的香水；隆重一些的场合则可以考虑香柰儿五号、雅诗兰黛的美丽（Beautiful）等等……




达人

达人们的眼光已经不仅仅局限在国内商场的柜台上能看得到的货色了。一个众所周知----当然，仅限于在达人圈内众所周知----的事实是，商场里的大牌专柜里的都是大规模销售的香水款式，而在这些品牌的旗舰店通常还有在商场柜台看不到的限量系列，通常也极少有什么广告宣传（不是香水达人我不告诉她）。

例如迪奥的男士产品线Dior Homme还处于Hedi Slimane时代时，在花样男香Dior Homme之前就有限量的黑白银三色水系列；后来女香那头也有仿古瓶的Collection Particuliere系列。兰蔻的美容旗舰店才有千禧玫瑰这样的特别版本香水，以及Climat、Sikkim、Magie之类的老香水套装。只有在香柰儿旗舰店找得到的是Les Exclusifs，一大溜十几款华丽丽的200毫升大瓶子排过去气势十足，其中不仅仅有22号、栀子花、俄罗斯皮革这样的廉颇香，也有18号、31 Rue Cambon这些新秀……

爱马仕的珍藏系列（Hermessence），完全由Jean-Claude Ellena天马行空尽情挥洒；阿玛尼订制系列（Armani Prive）和Donna Karen的精华系列（Essence Collection）也都是只在旗舰店可见；老牌香水世家娇兰的限量更多：L'Art et la Matiere系列是为庆祝法国巴黎香街旗舰店的重新装修；庆祝180周年时将十几款经典中的经典重新包装卖出了天价，自然也只是限定版本；Boutique Exclusive系列是每年一款新香水；另外还有一个传统是每年挑一款半个世纪甚至更古老的香水重新出品，既所谓的昔日重现系列（Once upon a time）；对了，还有花草水语系列，即使是香水达人也没有几个可以说全部都见过……

另外一个限量版香水的战场是在机场免税店：迪奥曾经有每一年在机场免税店推出一款新香水的传统，Chris 1947、Dior Star、Dior Me Dior Me Not、Remember Me、Forever and Ever等都是其中的一员；娇兰也同样有恋爱系列：Love is All、Precious Heart、Colours of Love……

而近两年的潮流是大家争先恐后地出品旅行香水系列，也是只限机场免税店：兰蔻的Tropique、Benghal等，雅诗兰黛的巴西之梦（Brasil Dream）、Bali Dream（巴厘岛之梦）等，迪奥的Escale a Portofino、Escale a Pondichery等，就是其中的代表。



除了这些常在时尚杂志上出现的品牌的限量香水以外，香水达人不可不知的还有另一类香水品牌----那些专注于香水的沙龙品牌（niche brand）。无论是与大奢侈品集团化妆品集团相关的品牌----例如LVMH旗下的意大利品牌帕尔玛之水（Acqua di Parma）、雅诗兰黛收购的英国品牌Jo Malone、资生堂的艺术总监创建的Serge Lutens/资生堂巴黎美容沙龙等，还是仍然独立运营的品牌----L'Artisan Parfumeur、安霓·古特（Annick Goutal）、Diptyque、Bond No.9等，都是一番更广阔的新天地。



香材也是一个有很多功课可以做的领域。就拿最常见的香材玫瑰来说，除开Sophia Grosjman这个玫瑰专业户的作品以外，还有更多的品牌玩出了千娇百媚各不同的气质：Paul Smith的玫瑰之约（Paul Smith Rose）就是柔嫩酸甜的少女玫瑰；Ormonde Jayne的Ta'if，是极具阿拉伯风情的铿锵玫瑰香；Lanvin的粉恋玫瑰（Rumeur 2 Rose），是OL的小性感；拉尔夫·劳伦的浪漫（Romance），是浪漫微醺的玫瑰……

这还只是玫瑰而已。事实上，每一种常见的香材，都已经被各家品牌吃深吃透：茉莉、栀子、晚香玉、橙花、香根草、檀香、麝香、柑橘、苹果、香草……随便一个香材拉出来都可以列一个长长的主题香水单字。比较各个品牌同一香材主题的香水的不同特点气质，也是香水达人们的乐趣之一。

除了品牌和香材以外，古典（vintage）香水、定制香水、香水瓶等等，也都是香水达人们孜孜不倦钻研的话题。

(卡地亚的古典香水瓶)

]]> 2010-01-14 20:34:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,31206870.shtml http://awo.blogcn.com/diary,31206870.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,30002680.shtml http://blog.sina.com.cn/awodeparfum ]]> 2009-11-30 09:37:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,30002680.shtml http://awo.blogcn.com/diary,30002680.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,29945112.shtml 感恩节夜，照例要感谢一直支持这里的朋友们，谢谢关心和支持。

正在考虑搬家。新地址过几天再贴出来吧。]]> 2009-11-26 22:11:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,29945112.shtml http://awo.blogcn.com/diary,29945112.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,29347704.shtml
法国香水傲视全球，这一点已毋庸置疑，即使是梦露这样的绝代妖娆也只会声称自己睡觉时只穿几滴香奈儿五号，而不是美国英国意大利的什么香水。另一方面，个性独特魅力出众的法国女性也同样早已成为国民级别的时尚icon。


中性也性感

唯一能与梦露在性感方面并驾齐驱的正是来自法兰西的碧姬•巴铎。虽然这位性感小猫咪没能在某总统的生日晚会上献上一曲，但却是正儿八经的歌手，最近正在国内一些电视频道热播的迪奥甜心淡香水的广告曲就是她唱的《Moi，Je Joue》。

这样一个根正苗红的性感偶像，最喜欢的偏偏不是那些号称风情挡不住的魅力女香，反而是一款极具中性气质的经典老香----娇兰于1889年推出的姬琪（Jicky）。

这款香水最著名的是因为率先使用大量的人工合成香料，从而被公认为是现代香水业的开山之作。然而，并不是所有的人都知道，这款香水在开发期间是作为男士香水定位的，只是考虑到香水的味道对于男性过于超前，最终作为女性用香推向市场。



虽然在市场定位上是针对女性的，但是实际上有不少男性也大爱这款简洁明快干练爽气的香水----而且还不是现代意义上那些雌雄莫辨的花样美男，而是雄性十足的那些，以第一任和第二任007的扮演者肖恩•康纳利和罗杰•摩尔为代表。碧姬•巴铎在香水方面的独特品位也同理可得。

同样是性感女爱上中性香的，还有80年代的法国超模Estelle Lefebure，她钟意的是Annick Goutal家的拳头产品帝王之水（Eau d'Hadrien）。这款柑橘调的经典香水也是男女通吃，而且无论男女个个都是极品：妮可•基得曼、莎朗•斯通、汤姆•克鲁斯、莱昂纳多……



不得不提的同一香族的经典柑橘调，自然也是中性路线，但是比帝王之水早一百多年的前辈，是娇兰家的成名作帝国之水（Eau de Cologne Imperiale）。19世纪中期这款香水推出后，受到了当时法兰西帝国皇帝拿破仑三世的皇后欧也妮的喜爱，懿旨赐名“帝国”，并在蜂姿香水瓶上烙上帝国皇室的徽记，从此以后娇兰就过上了幸福的生活……

欧也妮皇后又是什么样的一个法国女人呢？虽然现代的时尚杂志上看不到她的倩影，可是她对时尚的热爱及投入可以算是法国时尚业攀上世界之颠的最大推动力之一。不仅仅是娇兰，甚至还有路易•威登、卡地亚、号称“高级时装之父”的设计师Worth等，这些品牌的起家都与欧也妮皇后的大力支持息息相关。另一家法国的老牌香水Pinaud还曾经用她命名了一款香水，就叫欧也妮皇后（L’Imperatrice Eugenie）。


笑看风云变

不知道是否受到了两次世界大战、妇女独立意识觉醒等历史社会背景的影响，20世纪前半个世纪的很多经典女性香水都透着一种大气磅礴我自妖娆的气势。

谈到法国香水，总是绕不开香奈儿五号；谈到法国女人，也总是绕不开香奈儿女士。香奈儿五号在醛这种香材上的大胆尝试，固然是香水史上的里程碑，但是这款女香本身的华丽起伏深沉婉转的特性，才是其屹立香坛近百年而不倒的主要原因。另一方面，香奈儿女士本身的创造天分、不屈精神、敏锐的时尚感觉和独特的女性魅力，也为香奈儿五号增添了更多的传奇色彩。

香奈儿五号的代言人当然不止香奈儿女士一个。法国国宝级女星凯瑟琳•德纳芙也曾代言过香奈儿五号，不过可能是因为时间较早的缘故，其代言五号的广告很少能在国内看找到；她更为人津津乐道的是她在《白昼美人》中的绝代风姿，是设计师YSL把她当作缪斯女神……

另一个代言人Carole Bouquet，同样是法国的国宝级美女，曾经在007影片《只为你的眼睛》中扮演邦女郎的。当年连法国总统密特朗都为她的美丽风华所倾倒，甚至派特工人员监听她的电话，前几年才被披露出来，自然是引发渲然大波。最新的香奈儿五号代言人是爱美丽的天使Audrey Tautou，和之前的两位女星又是截然不同的风情了。

凯瑟琳•德纳芙个人还喜欢娇兰的蝴蝶夫人，也是一款有故事的香水。和香奈儿五号一样，1919年推出的蝴蝶夫人除了是引领醛香潮流的先行者以外，也同样有着独立坚强的气质，堪称第一次世界大战以后妇女独立自强之风气的写照。此外，蝴蝶夫人本身还是西普香家族开山立派的大作----西普调（chypre）正是香水大家庭中最重要的家族之一，与柑橘调、花香调、东方调等并驾齐驱。

20世纪20年代时尚界开始流行的运动风潮，再加上当时飞行技术突飞猛进成为大热话题，以及一些特立独行的女性喊出“谁说女子不如男？女人也可以开飞机”的口号，使得两款以飞行为主题的女儿当自强香诞生了，并最终名垂香史----Caron的飞行（En Avion）和娇兰的午夜飞行（Vol de Nuit）。



伊莎贝尔•阿佳妮就是Caron飞行的拥戴者，而午夜飞行的粉丝更多，连现任法国总统萨科齐的夫人Carla Bruni都是其中之一----尽管她在之前的模特生涯中还担任过Givenchy的Ysatis香水的代言人。

还有一款香水，无论是从香水史上的重要程度还是从香水本身的鲜明个性方面，都绝不亚于之前提到的那些的，是上个世纪40年代Rochas推出的Femme。要知道，Femme在法语里就是“女人”的意思，一款香水直接以“女人”来命名，本身就是极度自信的表现。而这款香水也的确是大胆热烈的女性心声，乃是大牌调香师Edmond Roudnitska的代表作品，相传调香师在二战期间调制这款响水时，工作室隔壁就是一家垃圾倾倒场和一家油漆厂，可是偏偏就是在如此恶劣的气味环境下却诞生了如此高调华美的香水。

Rochas Femme背后同样有着一个法国女人----设计师Marcel Rochas的夫人Rochas女士。Rochas女士有着和香奈儿女士一样的风格，是当年社交圈时尚圈的名媛，她的芳名甚至远播之大洋彼岸的美利坚。在丈夫死后，她接手Rochas的香水业务，在当时（50年代）是为数不多的几个女性公司高管之一。而她接手公司的第一款产品就是Madame Rochas，以她自己的名字命名，一款优雅到了极致的女香。







走进新时代

从50年代开始，勤劳勇敢的法国人意气风发走进新时代，唔，香水潮流也同样走进新时代，性感香海洋香美食香中性香各种潮流层出不穷，极度多元化个性化je suis comme je suis。

苏菲•玛索几乎可以算是最为中国人熟悉的法国女演员。她代言过娇兰的香舍丽榭，那幅她在巴黎香舍丽榭大街上肆意欢笑的广告曾在国内的时尚杂志上随处可见；而她私下里还喜欢用Emanuel Ungaro的Diva，一款香如其名的超级华丽性感女香，香奈儿的“鼻子”Jacques Polge的早期作品。



凡妮莎•帕拉迪丝，法国歌手及演员，目前是加勒比海盗约翰尼•德普的压寨夫人。她喜欢的香水也是出自Jacques Polge的手笔----香奈儿的可可。

女演员Mathilda May用的是Cacharel的Anais Anais，这款香水在70年代推出时可是定为于少女用香的，貌似和Mathilda May在电影中的成熟形象差别很大，只能感叹“每个女人心中都有一个洛丽塔”。

另一位女演员伊莎贝尔•于佩尔，是今年戛纳电影节的评委会主席，不久前刚从法国总统萨科齐手中接过荣誉勋章。她的最爱是Annick Goutal的第一款香水Folavril，以及娇兰在一战之前推出的忧郁时光。前一款有一点热带风情，后一款却是巴黎黄昏飘雨的黑白朦胧照片，风格南辕北辙。

兰蔻的妩媚知性女人香，选用的代言人自然也是走相同路线的明星：珍爱选的是名媛伊莎贝拉•罗西里尼，英格丽•褒曼和罗西里尼的女儿；诗意的“面孔”则是茱丽叶•比诺什，文艺青年们的大爱啊。

法国著名的女田径运动员、多枚奥运会金牌得主玛丽•若泽•佩雷克，最喜欢的不是运动香不是海洋香不是中姓香，反而是娴静温柔的经典老香----Nina Ricci家的比翼双飞；《Vogue》法国版主编卡琳•洛菲德的最爱香水也同样让人大跌眼镜----YSL的奥飘茗男士香水，品位果然与众不同。

另一位时尚圈名人Sarah Lerfel，要算是卡琳•洛菲德的后辈了，在巴黎开设的店铺Colette已经近乎是全球时尚潮人的圣殿，自家推出的香水当然是她的心头好，另外她对L'Artisan Parfumer、Diptyque、Miller et Bertaux等的产品也特别喜爱----这些品牌都是最近二三十年崛起的巴黎沙龙香水品牌，果然是新人新气象新口味。同样，Givenchy前两年的新香水魅幻天使请来的也是新一代的摩登女郎Marie Steiss----法国前总理德维尔潘的女儿……时尚滚滚前行，无论对于法国香水还是对于法国女人都一样。

]]> 2009-10-16 14:00:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,29347704.shtml http://awo.blogcn.com/diary,29347704.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,28626444.shtml
旅行，是香水最重要最常见的主题之一。这一生中你最应该去旅行的地方----那些最美丽的、最有特色的、最有历史文化气息的地方，几乎已经全部包含在一款款香水的名字之中。


巴黎，巴黎，巴黎

巴黎，香水之都，浪漫之都。巴黎本身以及巴黎市内的不少地方，自然都是很多香水品牌所中意的灵感及名字的来源。如果展开巴黎的地图，完全可以来一次按图寻香之旅。

巴黎最中心最著名的街道，自然就是香榭丽舍（Champs Elysees）大街，娇兰用这个名字出过三款香水，第一款还是二十世纪初的事情，而第二款则是二十世纪末，而且由最美丽的法国宝贝苏菲•玛索代言，第三款是2006年的香榭丽舍之光（Lights of Champs Elysees）。另外，娇兰前两年还有一款68号（No.68），就是以自家总店的地址----香榭丽舍大街68号的门牌号所命名的。



从娇兰总店向正西方大约几百米，就是蒙田大道（Avenue Montaigne）30号----迪奥的总店。让我们过其门而不入，走到隔壁的34号，来到另一家老牌的法国香水品牌Caron的总店，她家有一款香水就叫蒙田（Montaigne），自然是以总店所在的街道命名啦。

东北不远处的法布街（Faubourg）同样是一条时尚大牌云集的道路，24号坐落着法兰西奢侈品文化的代表品牌之一爱马仕，而爱马仕爱记同样也以总店的地址为名出品过香水一枚----相遇法布街24号（24 Faubourg）。



离爱记几十米开外，与法步街相交的是皇家大道（Rue Royale），总店在14号的Molyneux推出了同名香水Rue Royale。而与法步街另一头相交的则是Matignon大街上，总店在这条街上的Rochas推出的第一款香水就是以这条街道命名的Avenue Matignon。

往东走几步，Rue Cambon大街31号曾经是香奈儿女士的公寓地址，前几年香奈儿Les Exclusif香水系列中就有一款31 Rue Cambon；继续向东一个街区，是另外一条时尚品牌扎堆的大街----Rue de la Paix，大街一头开始于高级珠宝旗舰店开会的梵登广场（Place Vendome），另一头终止于巴黎歌剧院。这条街是由拿破仑下旨修建的，所以原名拿破仑大道。而香水Rue de la Paix，仍然是由娇兰奉献。

往北，再往北，著名的蒙马特高地（Montmartre），也有一款同名香水就叫Montmartre，出自香奈儿的本家贝姿华（Bourjois）。

蒙马特高地的大名鼎鼎，除了高地上的圣心大教堂以及那里聚集着的无数未成名的艺术家以外，更闻名全世界的恐怕还是那里的一个小小夜总会----红磨坊（Moulin Rouge），以及那里的康康舞（Cancan）表演。

这么好的主题哪能浪费？好莱坞请来尼科尔•基德曼拍了同名电影《红磨坊》，香水界也同样有Neil Morris的同名香水红磨坊；法国大导演让•雷诺阿上世纪50年代的电影作品叫《法国康康舞》（French Cancan），而Caron在30年代就有同名香水法国康康舞问世，前两年富家女希尔顿也推出了一款叫作康康舞（Can Can）的香水。



步过塞纳河，来到巴黎的左岸，立刻联想到YSL的经典香水左岸（Rive Gauche）是再自然也不过的了。左岸的核心地带之一是大学集中的拉丁区（Quartier Latin），同名香水Quartier Latin也是有的，不过是Brisson在二战后的出品，现在已经很难见到了。

漫步往南，离蒙巴纳斯摩天大楼不远的地方，有一条小路却有一个响亮的名字----地狱大道（Passage d'Enfer），同名香水出自L'Artisan Parfumeur的手笔。

往巴黎市郊的方向，布洛涅森林中有一个公园叫做Parc Bagatelle，公园中有一个著名的小城堡Chateau de Bagatelle，牵扯到法国国王路易十六的皇后和他兄弟的八卦若干，娇兰以此为灵感创造了百乐花园（Jardins de Bagatelle）。



再继续往西，另一座著名的小城堡叫做Chateau de Malmaison，拿破仑当年变了心休掉的发妻约瑟芬就居住于此。喜爱植物园艺的约瑟芬在这里培育了不少新品种花卉，出自这里的康乃馨甚至就叫做Malmaison康乃馨。后来，这种康乃馨风靡了法国甚至英伦三岛，英国王室御用的香水品牌以这种康乃馨为主题调制了一款香水，也取名叫Malmaison。

最著名的城堡在巴黎的西南郊----法国国王的夏宫凡尔赛宫（Versailles）。Jean Desprez的香水凡尔赛舞会（Bal a Versailles）以此为名，意图重现的正是太阳王路易十四在位时的文采风流。

反方向的巴黎东北处，有一个香特莉古堡（Chateau de Chantilly），Houbigant借来作了香水的名字Chantilly。其实，这个名字在另一个领域要响亮得多----Chantilly cream，既香特莉鲜奶油，是很常见的西点制作的原料，相传正是由香特莉古堡的主人、法国国王的表兄弟孔代亲王家里的厨师所发明的。上海也有一个同名的香特莉连锁面包店。

以上说了这么多，还没有包括那些直接把“巴黎”放进香水名的：贝姿华的夜巴黎（Soir de Paris）和巴黎的精神（Spirit of Paris）、YSL的巴黎（YSL Paris）、Coty的巴黎的珍珠（Pearls of Paris）和巴黎之雾（Mists of Paris）、Nina Ricci的爱在巴黎（Love In Paris）、Celien Dion的春在巴黎（Spring in Paris）、Lentheric的巴黎之心（Coeur de Paris）、Tuvache的巴黎之梦（Reve de Paris）、Dorin的巴黎之歌（Un Air de Paris）、Roger et Gallet的巴黎的光荣（Gloire de Paris）、Sauze的巴黎的魔力（Prestige de Paris）、Maison Muriel 的巴黎的气息（Effluve de Paris）、Lancaster 的巴黎的女士（Mademoiselle de Paris）、Molinard的男巴黎人（Le Parisien）、Holzman & Stephanie的女巴黎人（La Parisienne）……




都市感觉

除了巴黎以外，还有很多别的城市以及街道的名字被用做香水名。

显而易见的是，一城一地的美好，只有生于斯长于斯的人和品牌才最了解。

除了Caron有一款双城记伦敦-巴黎（London-Paris）以外，其他同样以伦敦为香水名的，清一色都是英国品牌：巴宝莉、登喜路、Paul Smith和Jaeger，都出过叫做London的香水；化妆品品牌Rimmel甚至还有伦敦香水系列----London chic、London Cool、London Flirt、London Glam、London Glitz……

不过，即使顶着同样的伦敦之名，香水本身也跟着各自品牌的感觉走：巴宝莉和登喜路这样走传统英伦路线的，所出品的伦敦香水虽然也有清新洒脱的倾向，但是骨子里还是端着高傲的绅士范儿，倒是颇为符合伦敦之城的现代气质；而Rimmel这样以至in为宣言的时尚品牌，出品的伦敦香水则年轻飞扬得多，突出的恰好是伦敦前卫时尚的一面。



另一家英国的绅士护理品牌Czech & Speake有一款香水叫作牛津与剑桥（Oxford & Cambridge），是一款传统绅士型的薰衣草香水；德国品牌Joop!出品香水名叫柏林（Berlin），源自日本的Kenzo有一款东京（Tokyo）；大号“开司米女王”的Laura Biagiotti是意大利人，有罗马（Roma）女香男香和威尼斯（Venezia）女香男香；同为意大利老乡的Fendi也有大号罗马的香水；绰号“意大利Givenchy”的Roberto Capucci有过一款威尼斯之诗（Ballade a Venise） ；Ferragamo新香叫托斯卡纳阳光（Tuscan Soul）……



发源于意大利佛罗伦萨的I Profumi di Firenze，有一款叫做佛罗伦萨之水（Acqua di Firenze）的香水；源自同城的圣玛丽亚修道院药房（Santa Maria Novella），则出品了托斯卡纳（Toscano）----因为佛罗伦萨就位于托斯卡纳地区，佛罗伦萨天使（Angels of Florence）----这个更好理解，京都之城（Citta di Kyoto）----日本京都出现在她家的香水名字中，只不过是当时庆祝佛罗伦萨和京都结为姐妹城市多少周年而已……

美国的香水品牌之多仅次于法国，美国的地名在香水中出现的频率自然也很高。广大OL群众喜闻乐见的雅顿家的第五大道女士香水，名字来自纽约的时尚地标----第五大道；法国品牌Parfums de Nicolai也来凑趣，早早就出品了一款纽约（New York）。歌手珍妮弗•洛佩兹以她最喜欢的城市迈阿密命名自己的香水迈阿密（Miami Glow）；Fred Hayman有几款好莱坞（Hollywood）；Giorgio Beverly Hills这个品牌名字本身就是好莱坞所在的比弗利山……

最最“我爱我家”的香水品牌当数诞生于纽约的Bond No.9，几乎每款香水的名字都是纽约市的街道或地区：华尔街、中国城、布鲁克林、西百老汇、中央公园、小意大利……对纽约熟悉的人不难从香水的名字联系到所代表的街道地区的特色，对香水风格有“通感”之类的认识，例如中国城这一款顾名思义就是有中国元素的，香水里有桃花等东方花香。



其他的使用客场国家的地名来命名香水也有一些：娇兰的德比（Derby），同名城市在英国；美国品牌Aramis的托斯卡纳（Tuscany），自然是借用了意大利的托斯卡纳艳阳下……

东京也是一个有故事有话题的城市，香水品牌当然不会错过。Kenzo的东京（Tokyo），宣称香水所要表达和映射的是东京的五光十色的夜生活，香水的目标顾客是25岁以下的年轻男生，那些夜生活的爱好者；流行歌手Gwen Stefani的原宿娃娃（Harajuku Lovers），源于歌手本人对原宿流行的少男少女时尚风潮的迷恋，以原宿为名一口气推出了五款原宿娃娃系列香水，同样是甜美少女派；爱马仕的银座之水（Eau de ginza）则是反璞归真的成熟，用极度简约清冷的味道反衬东京银座的物质浮华……


阳光，沙滩，海浪

东方人是无法想像西方人对海滩渡假有着怎样的骨子里的热爱----阳光、沙滩、海浪、比基尼、古铜色的肌肤……这一切对他们都充满了莫名的魔力。香水品牌也同样投消费者所好（毕竟全球香水的消费者还是以西方人为主），以海岛海滩之类的地名来命名香水也是数不胜数。

地中海，是希腊-罗马文化的发源地，也可算是整个欧美文化的起源----和黄河之于中国、恒河之于印度、尼罗河之于埃及、底格里斯河和幼发拉底河之于中东一样。不过，和其他文明的母亲河相比较，地中海毕竟是是“海”，所以至少多出了海滩小岛等强项。所以，香水中引入的海滩和岛屿大多出自法国、意大利、希腊等地中海沿岸。

法国南部的蔚蓝海岸地区（Cote d'Azur）就是其中最耀眼的夏日度假天堂：雅诗兰黛（Estee Lauder）的Azuree女香的名字就是用蔚蓝海岸和雅诗兰黛各取半个词拼起来的；皮尔•卡丹有蒙特卡罗（Monte Carlo）----摩纳哥公国的这个城市，是全世界最最富贵奢华的赌城，还有直接在街道上进行的F1赛事；香奈儿的28 La Pausa，名字来源于她在蔚蓝海岸Roquebrune-Cap-Martin那一带的别墅地址；Parfumerie Generale的Kerylos花园（Jardin de Kerylos），这个比较偏门一点----在建筑界颇有名气的Kerylos别墅是建于上个世纪初的仿古典希腊式建筑，也坐落在蔚蓝海岸，无论是建筑本身还是周围的自然景色都美丽得让人窒息……





当然，地中海不仅仅只有蔚蓝海岸。迪奥的旅行香水系列第一款是“邂逅Portofino”（Escale a Portofino）----Portofino是意大利热内亚的著名小港口，同样是旅行者的天堂；爱马仕花园系列的第一款就是地中海花园（Un Jardin en Mediterranee），极为传神地用香气勾勒出海风、青草、阳光、自由自在的心情。LVMH集团旗下刚进入中国的意大利香水品牌Acqua di Parma干脆来了一个蓝色地中海系列，只看系列中活色生香的名字就不禁心神向往：阿马尔菲无花果、卡布里岛甜橙、托斯卡纳柏树、西西里杏仁……

Antica Farmacista有Santorini----希腊最著名的旅行胜地之一；还有Dolce & Gabbana的西西里（Sicily），以及Voluspa的科西嘉（Corsica）----甭管这两大岛的治安是如何风评不佳，景色好才是王道……

立足地中海再放眼全世界，法国北部诺曼底也是海滩旅游胜地，不过相对起蔚蓝海岸要平民便宜得多。多维尔（Deauville）是当地的一个小城，同名香水出自Michel Germain；圣米歇尔山（Mont-Saint-Michel），既是香水品牌和同名香水名，也是离诺曼底海岸大约一公里左右的一个小岛，还是著名的基督教圣地。

在国内名头越来越响的巴厘岛，已经有雅诗兰黛的旅行香水系列捷足先登出品了巴厘岛之梦（Bali Dream），紧接着Kenzo也推出巴厘岛7点15分（Bali at 7 :15）；一贯强调海洋休闲风格的Nautica有一款蓝色百慕大（Bermuda Blue）；Guy Laroche几十年前一款经典香水则以岛国斐济（Fidji）为名；娇兰家族的一位女性和丈夫自立门户，创建香水品牌Parfums de Nicolai，她家的海滩香是Cococabana----这是个尚未被国内旅行社盯上的著名海滩，位于巴西里约热内卢……

美国设计师Michael Kors更是圈内著名的“岛屿控”----这位出生于纽约长岛的设计师对岛屿的喜爱近乎偏执，简直可以用“他不在岛屿上，就是在去岛屿的路上”来形容。他家的香水有整整一个岛屿系列：加勒比海（Island）、斐济（Island Fiji）、夏威夷（Island Hawaii）、卡布里岛（Island Capri）、百慕大（Island Bermuda）……个顶个都是声名遐迩的岛屿或岛屿群。




远远，远远的远

那些遥远的、古老的、神秘的地方和文化啊，往往只需要一个简单的名字就能引发无限的遐想，而大部分香水爱好者又通常是或感性或13，总之是极好（“好”字发四声）这一口，于是拿那些代表异域的名字来做香水几乎肯定是多赢的局面----品牌显得有几分文化底蕴，不是Bling Bling那么通俗；香水的故事性大增，市场营销的主题内涵无限扩展；潜在顾客也更容易被这些名字击中，点燃心中的阿拉伯/印度/非洲/南美/不拉不拉情结。

欧洲原先是不产香料的（spice），所有调味和调香的香料大部分都是从阿拉伯地区出产或者转口运输过来的，所以阿拉伯主题也是香水品牌们最钟爱的概念之一。

Rochas出过两款拜占庭（Byzance以及Byzantine）。从文化传承的角度，拜占庭帝国（也即东罗马帝国）还是希腊-罗马西方那一套，但是从地理上来说，拜占庭的首都及象征君士坦丁堡在现代的土耳其伊斯坦布尔----以阿拉伯文化为主的奥斯曼帝国灭掉了拜占庭之后，仍然定都于此，只不过将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔。



盛极一时的奥斯曼帝国的王账近卫军，近似于咱们的御林军或者京师三大营之类的编制。他们所用的武器就是大名鼎鼎的土耳其剑yatahan（其实应该算是弯刀），因为最好的土耳其剑大多出于Yatahan这个城市而得名。Caron以此为名推出的香水就叫Yatagan。

Hors La Monde最近推出的一款香水叫做希洛（Shiloh），对应的地方在地理上位于现代的黎巴嫩，是犹太教曾经的圣城。不过，无论是这个很小众的香水品牌还是这个城市其实都不为大多数人所知，直到最近这个品牌和安吉丽娜•朱莉及布拉德•皮特的一场官司才让希洛这个名字声名大噪----这对好莱坞话题明星夫妇的第一个女儿取名也叫希洛，但是后来法庭判决Hors La Monde胜诉并拥有这个名字。

英国调香师Ormonde Jayne也是个喜欢走四方的主儿，她的很多香水也都是从自己的旅程中获得的灵感。一款叫做伊斯法罕（Isfahan）的，香水名字来自伊斯兰世界的文化之都伊斯法罕，从前曾经是波斯帝国的首都；而另一款Ta'if，主调是来自Ta'if的一种大马士革玫瑰----Ta'if是沙特阿拉伯的一个城市，从大约海拔1700多米的地方俯瞰阿拉伯沙漠，西面则离红海不远，香水本身也带着几分沙漠和海风混合的风韵。

号称阿拉伯王室香水品牌的Amouage，有一款香水叫做Ubar----这是一座在阿拉伯传说中失落的古城，“沙漠中的亚特兰蒂斯”。

娇兰的一千零一夜（Shalimar），中文名字听上去是阿拉伯的神话故事集，实际上地名却是印度国王的Shalimar花园----要知道，印度风情在香水中的受欢迎程度并不比阿拉伯差多少。

迪奥今年推出的旅行香系列第二款Escale a Pondichery，邂逅的就是印度南部沿海的Puducherry。这个地方曾经是法国的殖民地，近三百年的殖民史给这里打上了深深的法国文化烙印，被称为“东方的蔚蓝海岸”。



爱马仕爱记的花园系列第三款季风后花园（Un Jardin Apres la Mousson），就宣称灵感来自于印度喀拉拉（Kerala）季风雨后，所以也有不少人称其为印度花园；数百年前以传统绅士剃须及护理起家的英国香水品牌Penhaligon's有一款Malabh，名字出于印度南部沿海的Malabar Coast，喀拉拉也正是位于这个地区；珠宝世家Boucheron的Jaipur系列香水，名字源于印度最著名的旅游胜地之一斋浦尔（Jaipur），那是个充斥着浅粉红色建筑的古城，人称“粉红之城”； 新晋珠宝品牌JAR（这里的新晋是相对动辄一两百年的老牌而言，实际上JAR也有超过30年历史）的印度调调香水是Golkonda，一个古代的印度城市以及同名的王国的名字……

非洲主题的香水也不少：爱马仕的花园系列之尼罗河花园（Un Jardin en Nil）就是以埃及母亲河为名；澳大利亚品牌Aesop的马拉喀什（Marrakech），取名自摩洛哥的同名城市，阿拉伯语为“红色之城”，因当年的城墙是红色的而得名；娇兰的两款香水Mayotte和Mahora，其实是同一个地方----即将成为法国的海外省的非洲马约特岛，有Mayotte和Mahore两个名字，娇兰在这里有香材种植基地；Diptyque的Opone，名字来自索马里的古代同名港口，也是和当年的香料贸易有关；梵克雅宝有一款Zanzibar，这是东非坦桑尼亚的地名；L'Artisan Parfumeur也有旅行系列，其中的Timbuktu是取名自西非国家马里的一个城市（同系列中的其他两款Dzongka和Bois Farine都不是直接以地名为香水名，而是分别以不丹的石头城堡式样的寺庙以及留尼汪岛的一种树来命名）……

南美洲方面，Maitre Parfumeur et Gantier有一款Bahiana----名字的来源是巴西城市Bahia，当年第一个发现巴西的的葡萄牙探险家正是由此地登陆的；Yves Rocher有Neblina，这也是巴西最高的山的名字；Indult有一款Manakara，这是马达加斯加的一个小镇，号称出产世界上最好的荔枝----可以想像，同名香水的主调中荔枝必然是重点；Aramis有哈瓦那（Havana），古巴的首都……

亚洲方面，更准确地说是远东方面，Serge Lutens有一款婆罗洲1834（Borneo 1834）：婆罗洲是东南亚的岛屿群，印度尼西亚、马来西亚和文莱都在这里，而1834年则是广藿香从印尼流传到欧洲的年份----不用我说，大家也可以猜到这款香水是以广藿香为主啦；Rochas曾经出品过Makassar，同名城市在印尼，又被称为Ujung Pandang；法国品牌Diptyque的创始人曾经在越南生活过，对印度支那这个法国曾经的殖民地有这深厚的感情，他家有一款Tamdao，对应的地名是越南的避暑胜地三岛山，而另一款Do son，则对应另一个度假胜地图山海滨……

Diptyque还有一款叫Oyedo的香水，这是日本概念了----名字来源于东京的古称江户（Edo，也拼成Yedo）。除了之前提到的Kenzo的东京和爱记的银座之水外，日本化妆品品牌嘉娜宝也出品过叫做京都（Kyoto）的香水，这座日本的千年古都同样被日本设计师川久保玲在自己的香水系列第三季之焚香（Series 3: Incense）中用作香水的名字，代表日本佛教和神道教，同系列其他四款也都是用具有宗教意味的城市为名，分别是法国的阿维尼翁(Avignon，曾经是天主教的中心，好几任教皇曾居住于此)、Jaisalmer（印度地名，丝绸之路上的一个大站，这里暗喻印度教）、Ouarzazate（摩落哥地名，阿拉伯语里是“沙漠的大门”之意，这里代表伊斯兰教）以及Zagorsk（这个离莫斯科不远的小镇坐落着圣三一教堂遗址，也是俄罗斯东正教的圣地）。

最后从日本回到中国：香水名字中有中国的有一款Crepe de Chine（Chine是法语里“中国 ”的意思），近一个世纪以前由Milot推出，也是风靡几十年的名作。不过，其实Crepe de Chine这个词本身的意思只是纺织的术语“双绉”的意思，是绸缎的一种织法，之所以名字中有“中国”的字样，多半是因为当年欧洲的丝绸主要从中国进口的缘故。



用上海作为香水名字的，有一款是Lentheric于上个世纪20-30年代推出的，还有一款是Marc Rosen前几年的出品，而YSL的奥飘茗2005年的限量名字中也有上海----Opium Fleur de Shanghai；Creed出过喜玛拉雅（Himalaya），Ava Luxe 出过香巴拉（Shambhala，西藏传说中的神秘王国，也被翻译成香格里拉），都是西藏概念；Ava Luxe还有一款香港花园（Hong Kong Garden）……

（作为中国人无语中----西方人文化意识中的中国就是上海、香港和西藏，仅此而已？）




未完，待续

其他香水中出现的地名还有很多很多。除了以城市命名香水以外，还有以地区/省/州的面貌出现的，例如兰蔻的锡金（Sikkim）----锡金地区的归属仍有争议，Escada的普罗旺斯的夏天（Un Ete En Provence）----普罗旺斯是法国的大区，Dana的加州（California）----美国的加利福尼亚州，雅芳的安达卢西亚（Andalusia）----西班牙的南部地区……



再上升一个级别，直接用国家来做香水名字的，有雅诗兰黛的旅行香系列之梦回巴西（Brasil Dream），Fragonard 也有梦回印度（Reve Indien），Krizia 有一款我的非洲（My Afrika），美国设计师Perry Ellis有一款美国（America），法国设计师Andre Courreges 也同样出品过美国（Amerique）……

还有一个颇有几分古风（中世纪的古风）的香水及精油品牌，看名字就知道有点搞头----黑凤凰炼金实验室（Black Phoenix Alchemy Lab），可以算是一个地名专业户：阿姆斯特丹、巴黎、雅典、布拉格、巴格达、开罗、罗马、新奥尔良、莫斯科、都柏林、佛罗伦萨、伦敦、京都、曼哈顿、摩洛哥、圣多明戈（多米尼加共和国的首都）、Tenochtitlan（历史上阿兹特克帝国的首都，现在的遗址在墨西哥城）……

另外，不少香水中出现了地名，但是并不是以这些地方（的历史文化）为香水主题，而是指主要的香材出自这些地方。

例如爱马仕闻香珍藏系列的云南丹桂（Osmanthe Yunnan），醉翁之意并不在云南，而在于产于云南的桂花；Antica Farmacista家的卡萨布兰卡（Casablanca），也是以香水的主要原料卡萨布兰卡百合为名，和城市卡萨布兰卡或者《北非谍影》没有直接的关系；同样的例子还有Jo Malone 的普罗旺斯马鞭草（Verbena of Provence）、爱记珍藏系列的撒麻尔罕的胡椒（Poivre Samarcande）、Serge Lutens的麦索尔的檀香（Santal de Mysore）等等等等，列出来又是长长的名单了。

]]> 2009-09-17 21:31:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,28626444.shtml http://awo.blogcn.com/diary,28626444.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,28280033.shtml


开始的酸鲜味道令我想起了覆盆子（raspberry），接踵而来的是略带烟熏气的中国红茶，余味细细分辨则有一点中国白胡椒的香气……

如果不看本文的标题，大概不少人已经在揣测这是哪一款新香水了。当然，这可不是香水，而是Vanini马达加斯加70%可可含量的黑巧克力的官方味道描述。

最近一直很忙，好些上海本埠的新潮都没能理会：梅龙镇伊势丹一楼大修后，据说娇兰的那些批上华丽战袍的经典老香终于站上中国大陆的柜台，都一直没有时间去瞻仰；阿玛尼在那里也有Armani Prive系列；Godiva的上海新店在哪里？听说是港汇广场……

所以，上海的香水和巧克力地图这边一直没有新动向，倒是青岛一行无心插柳----不过是去酒店的咖啡廊喝杯咖啡，却在路过隔壁餐厅门口时瞥见了一个熟悉的标记：Amedei。

awo之前写过Amedei吗？自己都已经想不起来了。向谷歌和百度分别求教，可是找出来却都是张兄的文字。不过，反正张兄也都写过了，照例！偷懒！

http://blog.earlzhang.com/html/y2007/476.html

http://blog.earlzhang.com/html/y2006/50.html

虽然这里的品种不多，不过能在国内买到Amedei的巧克力已经足够让人惊喜了。而且惊喜一波又一波----除了Amedei这里居然还有Vanini。

Vanini是意大利的巧克力品牌ICAM（上海超市里好像是有ICAM的巧克力的）前两年刚推出的高端巧克力品牌。虽然没有象Amedei自己控制可可的种植那么醒目，但是也有一些单源巧克力产品的。

awo买的一盒试吃装中有六种口味，三种单源的黑巧克力分别是多米尼加（可可含量75%）、厄瓜多尔（73%）和马达加斯加（70%），其余几种是可可含量是49%和39%的牛奶巧克力，以及30%的白巧克力，整体感觉下来风味都比较柔和。

地址是青岛颐中皇冠假日酒店二楼，咖啡吧隔壁的某个餐厅门口。

联想到曾经在上海波特曼门口的cheese & Fizz发现Michel Cluizel，以及浦东香格里拉酒店的面包店也兼卖Valrhona，awo发现自己以前一直忽视了星级酒店也可能是一个高端巧克力的重要渠道。如果大家在酒店里发现了什么好的巧克力，也来分享一下吧。

]]> 2009-09-05 12:16:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,28280033.shtml http://awo.blogcn.com/diary,28280033.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,27269088.shtml
累，极累。

各种不如意的事情扎堆地来。

我饱经风霜，我愈见急切，我蹲下起来就头晕，不拉不拉。

虽然还不至于文艺到被这样的世界压得透不过气来，但是更新超慢还是免不了的。对大家说一声抱歉了。

Helena Rubinstein的新香，Wanted，代言人是堪称新一代玉婆的戴米摩尔。貌似HR已经有二十多年没有出新香水了，老香水也没有什么还活着的，估计都没有多少人还记得她家以前也是有香水的。

当年----近一百年前，HR和雅顿处处别苗头，从护肤斗到香水，雅诗兰黛还没有诞生。

真快。

低潮期也快快过去吧，这样才有力气更新。

从明天起，要改变办公桌的朝向风水，扮一个社会栋梁。


]]> 2009-08-03 20:51:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,27269088.shtml http://awo.blogcn.com/diary,27269088.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,26849053.shtml


Aramis，属于雅诗兰黛集团的香水品牌。在大集团里的小品牌不一定有好日子过，毕竟销售额小就意味着预算少投入少，象Aramis这样的连个品牌自己的网站都没有。

在国内，Aramis同样没能傍上雅诗兰黛的粗大腿。雅诗兰黛、倩碧、La Mer、Bobbi Brown等彩妆和护肤品品牌都在大肆圈地，可是Aramis和Donna Karan这些专注于香水的小牌一样，仍然由代理公司销售。而且，目前是否已经退出中国市场，awo都不能确认。

虽然牌子小，Aramis仍然有好几款拳头产品。Aramis可是风骚数十年的男士香水，另一款男香Devin也曾名噪一时，New West的男女香则是90年代海洋香风潮的开山怪，什么冷水啊、忘情水啊、一生之水啊，统统都是晚辈啦。



Aramis，是品牌的同名男香，而且是没有同名女香的。

唔，说到这里，好像有一点年头的经典香水很少是男香女香都有的。香奈儿五号十九号，娇兰的一千零一夜/蝴蝶夫人/Jicky，Nina Ricci的比翼双飞，Rochas的Femme，迪奥的Miss Dior（好吧，这一款从名字上就彻底断了出男香的可能）……都是只有女香没有男香的；而Caron的Pour un Homme，上一篇写的迪奥的清新之水，Faberge的Brut，Maurer & Wirtz的Tabac Original，Paco Rabanne的Pour Homme……都是只有男香没有女香的。

即使是巴巴地出了对香，多半也是最近几年的事。例如Lanvin的琶音，男香是前两年才出的，比女香足足晚了近80年；再例如娇兰伟之华的女香版本，比男香落后近半个世纪不说，而且还是限量版本。



Aramis是品牌的第一款香水，1964年出品。在此之前，诸如清新之水、Brut、Tabac Original这些男香销量榜的前几名都是比较“淡雅”“安全”的男香，正是自Aramis起，男香正式跨入加量不加价的浓墨重彩时代----香精浓度直线上升，一直到80年代达到顶峰。

相应的在女香方面，引起美国女香们的加料热潮的同样是本家雅诗兰黛集团的品牌，也同样是品牌的头炮----雅诗兰黛自己的青春露（Youth Dew），首先以沐浴油的面貌问世，浓度却直追EDP。欧洲那边要到20多年后才由YSL的Opium赶上这个趟儿。

60-70年代的男士香水给awo的感觉都比较“干”，也即是所谓的dry，即使是Guy Laroche的Drakkar Noir、Ralph Lauren的Polo这样相对清新（fresh）/运动的男香也是，绝对没有现代的海洋香运动香那种湿漉漉的感觉。

这个年代的男香喜欢用herbal和木香，常见的原料例如鼠尾草、天竺葵、香根草、广藿香等等，动物香并不重；而且当时正是西普和Fougere大行其道的年代，自然也少不了佛手柑、薰衣草、苔藓等西普或Fougere的标准配置。

Aramis就是典型的绿色西普香，其中的轻微皮革调也同样为不少人所津津乐道。请注意，皮革调的香水不是年轻的男生女生所能驾驭的。皮革产品通常与奢侈品、阶层、成熟等等关键词联系在一起，这一规律同样适用于香水。所以，下面的这幅广告说“Aramis，成功的味道”。



Aramis的“鼻子”是Bernard Chant，他的作品还有灰常灰常青青欲滴翠意盎然的Antonia's Flowers（品牌和香水同名）、Gres的招牌香Cabochard、Aramis的另一款经典男香Devin、倩碧的Aromatics Elixir等等。

总的来说，以Aramis为首的这个年代的男香给我的感觉大多是宽厚有力量，沉稳可依赖，也有绿色也有清新，但和翩翩少年意气风发就相差甚远了。awo心目中能够代表这种形象的男明星是格里高利·派克。

当然，这一批男香往好听里说是传统，不客气一点说成是老气过时也无不可。自90年代开始，香水界百花齐放百家争鸣，涌现出无数可歌可泣的新时代加油好男人/男儿/男香----有湿乎乎粘答答的海洋香，有小受的都市美男香，有俺的地盘俺做主的中性少年香，Aramis这种传统男香早已经不潮了。

闻男香识男人。不过，现代男香与传统男香的大相径庭，并不是说现在的男人比起传统男人的形象更不成熟更不负责任----awo倒是觉得现代社会对不同风格的男人更加包容才是男香多元化的前提条件。另外，时代总是在进步着的，男人在进步，可架不住女人进步得更快----现代女性眼界更广要求更高了，看身边的男人总是不顺眼，只能从文艺作品里缅怀一下从前也是有的。

在国内，除了Aramis和Polo是否买得到不能确定以外，能买到的同类型同年代的代表男人香貌似就只有Paco Rabanne的同名男香（Paco Rabanne Pour Homme），以及Azzaro的同名男香（Azzaro Pour Homme）。

]]> 2009-07-14 21:17:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,26849053.shtml http://awo.blogcn.com/diary,26849053.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,26410596.shtml

这个英俊的发指的男人啊。

第一眼看到这款广告，awo简直不敢相信自己的眼睛。

人，是法国老帅哥阿兰·德隆；香水，是迪奥的清新之水（Eau Sauvage）。让awo吃惊的是：要说这是他年轻时拍的广告吧，awo偏偏从未听说过这个人和这款香水有交集；要说这是最近拍的新广告吧，可照片上的人看上去实在是太年轻太年轻，现代的PS手段难道已经高明到如此程度？


再上网查一下，这的确是清新之水的新广告，而选用的则是阿兰·德隆在1966年的照片----那一年正是清新之水推出的一年，也正是帅哥31岁的黄金年华。原来如此。

迪奥说：阿兰·德隆是一个活着的传奇，与清新之水的经典地位非常契合。

我们知道，通常品牌的宣传公关都是有点夸大的。不过，迪奥的这句话awo倒是打心眼里同意。

阿兰·德隆是怎样的传奇，80后90后不知道他的朋友可以自己去上网查一下。而清新之水，清新之水啊，awo不吝于向任何男士甚至女士推荐这一款香水。

清新之水的调香师是调香师中的传奇Edmond Roudnitska----他的香水作品包括迪奥的迪奥之韵（Diorissimo）、Rochas的Femme、爱记的爱马仕之水……

香水瓶的设计师则是香水瓶设计界的传奇Pierre Dinand----他的香水瓶作品包括Rochas的Madame Rochas、Paco Rabanne的Calandre、YSL的鸦片Opium……

清新之水本身，则是开一代男香之先河，大剂量使用了二氢茉莉酮酸甲酯----茉莉花香的主要化合物，也既是说是这款是男士香水中引入花香的先锋。

仅仅凭这一点，还不足以让清新之水啸傲男香江湖数十年。更为人推崇的是，清新之水里既有柑橘和herbal的清新，又有轻微花香的淡雅圆润，最后也有苔藓的深厚回味。香材的层次和平衡感让其成为最具代表性最成功的西普香之一，味道的变化不单调和闷骚不张扬又颇为符合成熟包容的绅士口味。

貌似清新之水这样的老香水从来不是国内的宣传重点。清新之水也好，香柰儿的Chanel Pour Monsieur也好，娇兰的伟之华也好，统统比不过华丽丽的阿玛尼和水嫩嫩的Kenzo。即使是绝对不会适合中国男人口味的Dior Homme，也能在国内有那么多的广告，为什么轮不到清新之水？除了时尚男幼齿男妖艳男，其他的正常熟男就几乎与香水无缘了吗？

]]> 2009-06-24 23:28:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,26410596.shtml http://awo.blogcn.com/diary,26410596.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,26162198.shtml


俺和新加坡没什么缘分。几年来每一次要去新加坡之前都一定会因为什么事情而取消，而这一次虽然成型，可是除开工作以外，剩下自己的时间实在是太少，只能奉献一张快闪的香水地图了。

按照编年体的格式，旅程中最开始接触到的有香水的地方就是----飞机上出售免税品的小车。商品目录的封面就是Gucci新作Flora的广告，轻纱曼舞的女模特活脱脱一个西方版的倩女幽魂。

之所以提到飞机，更主要的目的是在腹里谤一记新加坡航空：新加坡航空的广告公关做得实在是声势浩大，而且时不时就会被评选为最佳航空公司，可是俺坐下来的确没有感觉到有什么出彩之处。

仅就从飞中国的航空公司而言，国航东航的国际航班是硬件最低水准，新航当然比起国航东航要强上一些----至少新航也有个人娱乐系统，但是比起其他国际航空公司，新航无论是在硬件还是在服务的殷勤程度方面都并没有多少特殊之处，而且其飞机餐的难吃简直到了今人发指的地步，和国航东航持平，最后上的冰淇淋居然是想唱就唱的蒙牛。

超女的粉丝也许还能感到几分亲切，可是awo的确出离愤怒了！以新航机票的高价格水平，居然上来的是蒙牛，简直就是一个笑话，至少也要来个哈根达斯吧。（虽然哈根达斯也算不上是高档货色，不过俺们现在说的只是飞机餐，一切从简）

言归正传，回到香水店方面。有一家叫做TANGS的商场，在Orchard Rd 320号。这家商场一楼的香水品牌比较多，在新加坡买香水第一家就应该来这里。

除了国内常见的香水以外，Acqua di Parma、Narciso Rodriguez和Thierry Mulger在这里也可以找到。不知道为什么Acqua di Parma在北京登堂以后却迟迟没有在上海入室，awo还是看好他们家的蓝色地中海系列的。

爱马仕的白色龙胆（Eau de Gentiane Blanche）和葡萄柚玫瑰（Eau de Pamplemousse Rose）也已经上柜，和橘绿排成齐刷刷的一列，后面还有三个花园的另一列。



忽然想到，爱记的这两款新香水，再加上大力主推的主流香Terre和Kelly小马车，还有闻香系列Hermessence的八款，花园系列的三款，这总共就是15款了----都是Jean Claude Ellena的作品。这还没完，还要算上同是他调制的只在日本销售的限量Parfum de Fete（夏香）和Eau de Ginza（银座之水），一共17款香水，就是他被聘为爱记专鼻六年来的成绩单。

别看17款香水这个数字这么吓人，awo感觉真正得到爱记资金投入进行大规模市场营销的只有Terre、Kelly小马车和尼罗河花园，地中海花园推出的那个时候JCE还没有正式上岗，印度花园的宣传投入也远不如尼罗河，至于其他的都只能算是愿者上钩的玩票系列，专宰粉丝没商量。
 
就在Acqua di Parma柜台的对面，还有一家专卖沙龙香水的柜台，记有Penhaligon’s、Creed、Serge Lutens、Annick Goutal、L'Artisan Parfumeur以及The Different Company共六支在国内爱香者圈子里大有名的沙龙牌。

买了一套L'Artisan Parfumeur的激情套装，一套三款分别是Safran Troublant（撩人的番红花）、Poivre Piquant（刺激的胡椒）和Piment Brulant（炽热的辣椒），从字面上看就知道是香料（spice）主打。这一套还有一个说法，所谓的“爱情魔药”（love potion），回头再看香水的名字就有了几分说不清道不明的暧昧色彩。实际的包装也做成女巫的药水盒式样，实物比图片漂亮。



从商场出来后看到马路对面的伊势丹（Isetan）百货楼上有一个硕大的招牌“美食共和国”（Food Republic）。兴致勃勃地冲过马路上了楼，走到入口处才发现大招牌的英文字下面还有三个中文小字“大食代”，顿时两眼一抹黑差点厥倒当场。（上海的朋友应该明白awo当时的感受吧，其他还有哪个城市有大食代来着？）

新加坡机场里的香水免税店貌似不是LVMH家的DFS。香水品牌方面，居然发现Tom Ford和Amouage，颇是惊叹了一阵子。BA看到俺在Tom Ford的瓶子前徘徊，急忙上前分说道“这个牌子亚洲人通常都不喜欢的”----肚子里大笑三声，华丽飘走。

另外，兰蔻和雅诗兰黛的旅行限量系列居然都没有出新款，也让awo小跌了一把眼镜。

最后收了一瓶Azzaro pour homme和一瓶Aramis，这两款老男人香，已经沦落到合人民币150元一瓶的地步了，怎生一个爽字了得？大家都去喜欢阿玛尼和Kenzo吧，老男人香都留给俺吧。

买完，收工。

又：新加坡机场里居然看到了Fortnum & Mason的茶。

再又：回国的新航班机提供的冰淇淋是和路雪。

]]> 2009-06-13 18:27:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,26162198.shtml http://awo.blogcn.com/diary,26162198.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,25561517.shtml

每只香水瓶中都居住着一个美丽的精灵。但是，对于绝大部分人而言，第一眼被一款香水所吸引，很难说究竟是因为香水瓶中的精灵，还是因为精灵们所居住的香水樽。

玻璃樽

香水瓶当然不会只局限于玻璃。目前发现的人类历史上最早的埃及及希腊的香水瓶，都是用陶土制造的；之后则以金属、陶器等为主，香水瓶的制作者主要是金银器匠人和陶器匠人。

到了十七十八世纪，欧洲的瓷器制造水平大幅提高，香水瓶的制作也受到影响，贵族们订做的香水瓶都来自法国的Sevres、德国的梅森、英国的切尔西……瓷器爱好者一眼就可以看出：这些不都是欧洲的瓷器之都吗？

不过，香水精油本身十分脆弱易起反应，只有玻璃是最适合承载的材质，甚至有“真正的香水是伴随着玻璃行业的发展才诞生的”之类的说法，而且也有说法是香水精油含量不高就不算是真正的香水，所用的瓶子也不能称为香水瓶（perfume bottle），只能算是香氛瓶（scent bottle）。

十七十八世纪在王室贵族中流行的古龙水花水本身的香水精油含量并不高，所以用金属瓶或瓷器瓶没什么问题；而现代用来装盛纯精油和精油含量高的香精（Parfum）的主要都是玻璃瓶，香水淡香水等也大多使用玻璃瓶，塑料材质多用于精油含量低的古龙水、沐浴及家用香氛等。（除香水瓶本身的玻璃材质以外，表面和瓶盖还会使用金属、木头、宝石、珐琅等作装饰。）

另外，不少限量的香水产品会采用水晶瓶的包装。用作香水瓶的水晶自然是人造水晶，不可能采用极其稀少昂贵的天然水晶；而人造水晶其实可以算作是一种特殊的玻璃，只要含氧化铅的比例以及折射率等指标达到一定数值即可，所以把水晶香水瓶归为玻璃瓶也无不可。




Art Deco与香水瓶不得不说的故事

在香水史上，在时尚史上，甚至在设计史上，1925年的那条大事件都是绕不开的重中之重----Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes（国际装饰艺术和现代工业展），展览涵盖了室内装饰（家具、地毯、雕塑等）、时装、珠宝、香水、玻璃制品等多个类别，由这一展览所掀起的设计风潮被称为“装饰艺术”（Art Deco）。

为什么这一展览如此重要，还需要解释一下背景设定：在20世纪之前，香水还是一件专业的活儿----无论是调制香水还是香水瓶。香水消费者通常会先拜访专业的香水店（例如Houbigant、Lubin、娇兰、Bourjois等），购买或者订制香水后，一部分直接使用香水店的香水瓶打包带走，而另一部分则会去珠宝商和玻璃制品商（例如卡地亚、梵克雅宝、Christofle、莱俪等）那里选购中意的香水瓶。

那个年代其实并没有现代意义上的商业香水瓶（大规模生产），主流的反而是讲究设计的小批量手工货。现代的香水瓶收藏和拍卖等领域中所说的“香水瓶”大多也是这一类货色，如果是大规模生产的香水瓶则多会注明是“商业香水瓶”（commercial bottles）。

从20世纪20年代开始，以当时法国时尚圈领军人物Paul Poiret进军香水业为标志，时装设计师和奢侈品品牌纷纷开始建立自己的香水产品线：香奈尔、Lanvin、Worth、路易•威登、Jean Patou……香水的商业化，才带来了香水瓶设计和生产的大规模商业化。

1925年的装饰艺术展，正逢法国政府大力扶持法国时装、珠宝、香水等时尚行业之际，展览会的筹备组中就有三位设计师大佬Paul Poiret、Lanvin女士以及Jean Paquin。法国香水业抓住这次难得的机遇，大力宣传香水业的艺术性和时尚因子，并且还伙同玻璃制品商大幅扩展了香水瓶的装饰功能，每款香水瓶都被设计得美央美奂，即使不考虑其中的液体，香水瓶本身也是艺术品；而且，香水瓶的装饰材质也同样拓宽，连珍珠、皮革、丝绸、象牙甚至是鲨鱼皮都被用来装饰香水瓶。

此外，法国香水协会还印制了一本厚达500页的书《La Parfumerie Francaise et L'Art dans la Presentation》（法国香水艺术），在展览会期间大批散发。这本书不但介绍了参加此次展览的各家法国老牌香水屋及其历史渊源，也介绍了香水瓶、瓶盖、商标印刷、奢华包装、广告、橱窗陈列等行业内其他少为人知的商家，同时书中还涵盖了香水的历史、香水的制作流程、主要的香材（玫瑰、茉莉、晚香玉、薰衣草等，连刚被香水业采用的醛也没有落下）……

在各方的共同努力下，凭借着这次展览会，法国香水业终于在大众心目中确立了香水是一种艺术品的概念，法国香水业和时装业一样成为了法国的骄傲；而那些刚进入香水业的时装设计师也同样搭上了顺风车。同时，这次展览会也是香水的大规模商业化的正式开始，香水终于从昔日王侯的梳妆台飞入了寻常百姓家，而且香水----准确地说是香水瓶----也正式成为室内装饰摆设的一种；香水瓶的设计和制造，也随着香水本身的商业化而飞速发展，并成为香水魅力源泉的一个必不可少的组成部分。




名家名品关键词

莱俪水晶（Lalique）

莱俪水晶是最著名的水晶制品以及香水瓶设计和制造商之一，其本身也有香水产品。莱俪水晶和香水业的缘分可以用时也命也时势造英雄来形容：莱俪的创始人Rene Lalique是著名的玻璃制品设计师，但是在他之前也有Emile Galle、Daume兄弟、Lewis Comfart Tiffany等著名的玻璃设计师以及Thomas Webb、Stevens & Williams等玻璃制造商都与香水屋们合作愉快，只不过这些人和公司都没有像Rene Lalique那样赶上好年景。

20世纪初，Rene Lalique在自己位于巴黎芳登广场（就是珠宝大佬们旗舰店扎堆的Place Vendome）的旗舰店展示了自己制作的几款香水瓶，正好被路过的Francois Coty看到并大为赞赏，于是邀请Lalique为其制作香水瓶。这位Coty正是Coty集团的创始人，而当时Coty香水正是法国香水的领头人，于是Lalique顺理成章地开始与香水屋们的紧密合作。

早期莱俪为Coty制作的香水瓶已经是收藏者追逐的对象。一款L'Effleurt的瓶子在80年代的拍卖上卖到6000美元，后来莱俪将这款瓶子大规模生产，每个瓶子也要1000美元。

1925年装饰艺术展中，莱俪也和香水品牌们并肩战斗合力宣传。香水展区中最引人注目的就是由莱俪制作的一个巨大的玻璃喷泉，喷泉下是各家香水的展览柜。这个玻璃喷泉是如此的弹眼落睛，以至成为了这一届展览会的标志之一。娇兰还专门出品过一款瓶上有这个玻璃喷泉图案的香水瓶，装入忧郁时光（L'Heure Bleue）等香水后作为限量套装上市。

Rene Lalique去世以后，莱俪遭遇到了财务危机，与其家族交好的Nina Ricci伸出了援手，后来两家结成同盟，在很长一段时间内莱俪只为Nina Ricci制作香水瓶。Nina Ricci最经典的比翼双飞（L'Air du Temps）的鸽子瓶就是出自莱俪。




巴卡拉水晶（Baccarat）

和莱俪一样是香水品牌最喜欢与之合作的香水瓶设计和制造商，有“国王的玻璃商”之称号（glassmaker of kings）。20世纪初，巴卡拉就已经每天生产4000枚香水瓶了。

娇兰的香水就几乎都出自于巴卡拉，Coty早期的香水也都是。但是后来Coty与Rene Lalique结识后，曾经请Lalique为其收藏的巴卡拉水晶瓶贴上玻璃的标签，被拒绝后又请Lalique为其当时最经典的L'Origan设计了一款香水瓶，取代了原先的巴卡拉瓶。

其他巴卡拉的经典作品还包括迪奥的铃兰之韵（Diorissimo）等。


Raymond Guerlain

娇兰家族的成员，他的表兄弟负责调制香水，例如忧郁时光、蝴蝶夫人（Mitsouko）、一千零一夜（Shalimar）、爱之鼓（Chamade）等等，他自己则给这些香水设计瓶子，然后交由巴卡拉以及Pochet & du Courval生产。

他所设计的一千零一夜的“蝙蝠瓶”，灵感和香水本身一样来自印度泰姬陵，也是1925年艺术展上的明星，以及香水史上最经典的香水瓶之一。


Pochet et du Courval

如果说通常出品限量水晶瓶的莱俪和巴卡拉是香水瓶设计和生产的明星，那么Pochet et du Courval才是幕后真正的香水瓶大佬：这家公司才是为香水品牌的日常产品提供大批香水瓶的专业公司之一，目前号称日均生产120万只瓶子和瓶塞。

娇兰的不少经典香水瓶，例如忧郁时光和蝴蝶夫人的心形瓶塞瓶、午夜飞行的螺旋桨瓶、Coque d'Or的领结瓶、Ode的摩天大楼瓶等，就都是Pochet et du Courval和巴卡拉合作的结果。其他品牌的很多著名香水瓶，例如Carven的Ma Griffe等，也是他家的手笔。




Verreries Brosse

著名的香水瓶制造商，目前属于Zignago Vetro集团。从20世纪初就为Bourjois生产香水瓶，大名鼎鼎的香奈尔五号也是他家的产品，现代的产品还包括Thierry Mulger的天使（Angel）星星瓶等。




Pierre Dinand

最著名的香水瓶设计大师之一，经典作品数不胜数，例如YSL奥飘茗的那款日式箱笼瓶、迪奥的清新之水（Eau Sauvage）、Rochas的Madame Rochas、Givenchy的Ysatis、Paco Rabbane的Calandre、兰蔻的黑色魔法（Magie Noire）、雅诗兰黛的欢欣（Pleasures）……




Alain de Mourgues

曾经是Pierre Dinand的助手。自立门户后的作品包括YSL家的巴黎（Paris）、Kouros和Jazz的香水瓶，以及三宅一生的一生之水（L'Eau D'Issey）等。


Serge Mansau

也是业界大佬级的人物，经典作品同样可以列出长长的单子：爱马仕的法步街24号（24 Faubourg）、迪奥的甜美生活（Dolce Vita）、Oscar de la Renta的同名女香、Givenchy的Amarige、Extravagance和Organza、Kenzo的竹子瓶男香Kenzo Pour Homme和一支花（Flower）……




Marc Rosen

与雅顿集团旗下的品牌合作愉快。其作品六次获得Fifi奖，包括雅顿的红门（Red Door）、Halston的催化剂（Catalyst）、Karl Lagerfeld的KL和Lagerfeld等。




Ira Levy

一度可以算是雅诗兰黛的御用香水瓶设计师，作品包括Knowing、Dazzling Gold、Cinnabar、Alliage等。




Veronique Monod

这位女性设计师为迪奥设计过Poison的苹果瓶----是的，之后的冰火奇葩、午夜奇葩等都用的是同样形状的瓶子，只不过是颜色在变。其他作品还有迪奥的沙丘（Dune）等。


Louis Sue

著名的内部装饰和舞台设计师，也是设计师Jean Patou的好友，Jean Patou的家的装修就是他设计的。他也给Jean Patou的多款香水设计了瓶身，包括后面提到的诺曼底，在装饰艺术展上大出风头的Amour Amour，还有那款号称最昂贵的香水的Joy。


海陆空

20世纪20-30年代，汽车、轮船、飞机等交通工具的高速发展，刮起了一股对机械和交通工具的迷恋风潮，再加上女装流行趋势的“男孩子”风潮（Garconne）和“运动”风潮（Sport）----领军人物之一就是香奈尔女士，香水领域也有不少以运动/交通为主题的潮流单品。最具代表性的三款香水（瓶），正好分别是汽车、轮船和飞机主题的海陆空。

陆，是Marcel Guerlain推出的以劳斯莱斯汽车为灵感的香水，名字就叫劳斯莱斯（Rolls Royce），香水瓶造型酷似劳斯莱斯车头的排气栅，底座则是轮胎和挡泥板。此Marcel Guerlain并非是娇兰家族的成员，只不过刚好同姓而已。

海，是Jean Patou为纪念诺曼底号邮轮（不是泰坦尼克号，切记切记）处女航推出的香水，名字也就叫诺曼底（Normandie），香水瓶就是轮船的形状。Jean Patou将这款香水作为礼物送给了乘坐诺曼底号邮轮处女航的所有头等舱乘客。

空，则是1932年推出的两款香水：Caron的飞行ing（En Avion）和娇兰的午夜飞行（Vol de Nuit）。前者是为了纪念最早飞上天空的几位女飞行家推出的，香水瓶象是抽象的飞机；后者的灵感是来自《小王子》的作者的另一本同名小说《午夜飞行》，最著名的一款香水瓶的瓶身是飞机螺旋桨的图案（就是被不少人误认为是法国空军军旗的那一款）。

]]> 2009-05-19 19:52:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,25561517.shtml http://awo.blogcn.com/diary,25561517.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,25500170.shtml
终于，到了这一天。

算起来，本篇影评的上篇和中篇写于一年前----准确地说是一年零两个月之前，当时忽然没有了完成下篇的心情，所以一直烂尾到了今天。

最近忙得焦头烂额，至少可以说近十年来都没有象现在这样忙过，心情极度需要放松，于是重新找出这本《魔法奇缘》来温习一遍，观后果然神清气爽如沐春风和谐社会。

前两篇就在强调迪记的功力不在恶搞而在温情，最新的例证就是迪记的《机器人总动员》（WALL-E）和梦记的《功夫熊猫》。虽然说《功夫熊猫》是中国功夫 * 中国猫熊，可谓是中国元素的平方，可是这并不能掩盖其本身的立意普通故事乏味，只有小处可博一笑；而《机器人总动员》才是用了一个天马行空的创意讲述了一个大城小爱的未来爱情故事----固然其主题有环保的概念，但是两个门不当户不对的机器人之间的无声之爱更让人印象深刻暖意无限。

而《魔法奇缘》同样是迪记的温情概念的演绎。让从来都是一见钟情然后happy ever after的卡通人物穿越到了人情如纸薄的代表地纽约市，小小地反了一把传统的童话，可是主题仍然是好傻好天真，不不，是很积极很和谐。想必迪记的心里也是清楚：现实越是冰冷孤单，我们越是需要这样的温情抚慰，对明天重新生出一些希望来。

当然，awo并不是说《魔法奇缘》是励志片，其实这一部和《真爱至上》（Love Actually）一样，也是情人们共同观赏的佳片。

也不要以为迪记只注重打温情牌而失去了幽默感，《魔法奇缘》里也有很多让人捧腹的细节。例如6岁的小女生教育穿越自童话的成年女主角道：

“when you go out, you don't want to wear too much makeup.  'Cause otherwise the boys get the wrong idea.  And you know how they are.  they are only after one thing.”

“What's that?”女主角眨着近似小燕子的大眼睛不耻下问。

“I don't know.  Nobody will tell me.”6岁的小女生长叹一声……

还有，在女主角准备参加舞会却没有小黑裙和Jimmy Choo时，感叹没有神仙教母急急如律令，那位6岁小姑娘说“我知道有更好的----信用卡”……电影中的另一个出彩之处是各种动物：童话中作为主角的密友兼忠仆兼活跃气氛的角色，通常是会有一两种动物出场的----本片中是一只花栗鼠。这只花栗鼠的肢体语言之丰富传神，除了增添许多趣味之外，愈发衬出王子的木讷，哪比得上男猪脚知情知趣？在青涩毛头小伙子和三十岁以上有阅历男士之间选择一个，女生多半会选择后者，本片女猪脚亦不能免俗。

还有一个近似惊悚的场景：无数的鸽子、老鼠、小强、苍蝇群策群力打扫卫生，其恶心程度堪比《美食总动员》中的老鼠群体裸奔，不过也颇为有趣就是了。大家观看时只要不是吃得太饱，想来应是无碍的。

本片最后是传统的勇者斗恶龙环节，真是让人热血沸腾啊。恶龙抓住男猪脚爬上帝国大厦打飞机……好象既不是帝国大厦，也没有打飞机，总之是恶龙抓住男猪脚爬上某大厦楼顶，然后英雌爬上大厦勇斗恶龙为民除害，最后终于抱得帅哥归。

另外，女猪脚血拼去的第一家店是Calypso Christiane Celle，柜台上一排香水甚是华丽丽；其他awo看到的店牌还有Elie Tahari，以及一个Prada或者Gucci的购物袋。至于女猪脚的那只山寨水晶鞋是什么牌子的，请恕awo眼拙。

]]> 2009-05-17 09:41:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,25500170.shtml http://awo.blogcn.com/diary,25500170.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,24761523.shtml


请原谅我使用如此俗套的标题。事实上，起标题是一件极其费脑子的事情，无论是文艺版的“青青柑橘，悠悠我心”，还是8点档电视剧版的“我的柑橘我的团”，都不可能让大家知道这是一篇关于柑橘系香水的东东，最多也就是把人雷一下然后骗进来看两眼。

言归正传。之前曾经提到过，在香水家族的各大堂口中，果香调还没有独立的山头，只是以一个分舵的存在寄居于花香调之下----勉强可以解释成为大部分果香都是花果香，极少有纯粹的果香调不带任何花香的（Demeter这种有收藏癖的品牌除外）。

但是，柑橘这种水果却能自成一统，管他春夏与秋冬----柑橘堂可是与花香调、东方调、木质调、蕨香调和柑苔调并列的六大顶级堂口。为虾米柑橘如此得天独厚兼嚣张地傲视其他水果呢？

在那万恶的旧社会，不，是万恶的中世纪到文艺复兴，工业时代来临之前，香水里使用的柑橘精油都是用手工提取的，产量小，价格贵，只有不差钱的人才用得起。

直到18世纪，技术进步到了一定的程度，新机器被发明出来大规模压榨柑橘提取精油。随着这一技术的大规模应用，柑橘精油的成本直接跳水，于是柑橘调香水异军突起成为格外醒目的一群，于是古龙水（Eau de Cologne）在德国科隆诞生了，于是娇兰靠其拳头产品帝国水攻下了一个又一个欧洲王室的梳妆台；大约170年以后另一大堂口蕨香调（Fougere，也有叫柑薰调的）诞生，大约190年以后西普调（Chypre，也有叫柑苔调）诞生……

现在大家明白为什么悟空要杀唐僧，为什么柑橘调这么diao了吧？

柑橘（citrus）其实是一个统称，orange、mandarin和tangerine，哪个是橙子哪个是橘子桔子awo直到现在也搞不清楚，广柑这种中文词对应的英/法名字是什么也是糊涂帐，tangelo不知道中文名，其他的柑橘还包括lemon（柠檬）、lime（莱姆）、grapefruit（葡萄柚）、shaddock/pomelo（柚子）、bergamot（佛手柑）……

在香水中不属于柑橘调，但是原料上和柑橘有关的还有橙花（orange blossom）和苦橙（neroli），两者应该都是从苦橙树的橙花提取而得的，不过前者使用的是萃取法，而后者用的是蒸馏法。

因为柑橘类的精油挥发很快，所以柑橘一般用来做香水的前调，蕨香调和西普调的前调就都有佛手柑。同理可知，以柑橘为主调的柑橘调香水古龙水的一大特点就是----留香时间短。不过，柑橘调也不太可能是一条道走到黑只认柑橘的死理，通常也会加入马鞭草之类的草本（herbal）和轻微的玫瑰橙花之类的花香（floral）。

但是，不知道是不是因为留香时间短不受中国消费者的待见，国内能买到的柑橘调香水少之又少，awo唯一想得到的就是爱马仕的绿橘，另外同是爱记的大地（Terre）中的柑橘调也很强烈很有代表性。欧舒丹的柑橘在国内有卖吗？



其他的mass market的品牌的确对柑橘调也不太上心，貌似近年来只有迪奥有一个限量的系列（主题是旅行还是什么，不记得了），第一款Escale a Portfolio就是柑橘调，awo个人还是很喜欢的。

毕竟是迪奥这样强烈以市场为导向的品牌，即使是限量版的香水也考虑到大多数人的接受程度，没有象大部分沙龙品牌（niche brands）那样玩柑橘的概念。Escale a Portfolio没有太深厚的木调，是相对更云淡风清的简单柑橘，还有点轻微香草的底子，感觉的确象是初夏阳光轻柔海风蔚蓝地中海边的小白房子的阳台上。

找不到小白房子了，换个大一点的房子的照片吧。



其他的柑橘香，还有Annick Goutal Eau d'Hadrien，Miller Harris的Tangerine Vert，Edition de Parfums的Bigarade Concentree，Les Parfum de rosine的柑橘玫瑰（Un Zest de Rose），Jo Malone的Sweet Lime & Cedar，Carthusia的地中海（Mediterraneo），L'Artisan的Mandarine Tout Simplement，Acqua di Parma的地中海系列的卡布里岛甜橙（Arancia di Capri）……

当然，还有那些可歌可泣爱恨情仇的古龙水们：4711、Roger & Gallet、Guerlain……

]]> 2009-04-17 22:30:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,24761523.shtml http://awo.blogcn.com/diary,24761523.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,24406951.shtml


最近正处在换工作期间，自然忙得是一塌糊涂。Jean Paul Gaultier的Ma Dame香水的上市活动两三周前就在上海举办了，可直到今天才有时间坐下来写这一款。

Jean Paul Gaultier这位号称“时尚顽童”的设计师，其才华是大家公认的。不过传说他之前曾经两次找到LVMH的大佬Bernard自荐担任迪奥的设计师，第一次是Marc Bohan离职时，结果接手的是费雷；第二次是费雷离开，结果又被John Galliano顶掉……（男人哭吧哭吧哭吧不是罪）

现在他应该在主持爱马仕爱记的服装设计，而香水品牌则是交由姿生堂主持----事实上awo也不记得他家的香水是属于哪个集团了，直到活动当晚看到姿生堂的人上台才反应过来。之前关于他家的香水，请参阅《Jean Paul Gaultier篇一》和《该死的温柔之JPG》。

Ma Dame的形象代言人是新晋时尚偶像英国模特Agyness Deyn，带几分中性的俏丽气质，最近火得不行。Burberry的The Beat的香水广告中也有她。关于这个模特和这款新香，网上即使是中文网页也是铺天盖地，这里就不再重复重复再重复。





香水的广告语是Interdit aux dames----淑女禁用/止步，再看看女模特的做派，我们可以这么揣测：野蛮女友的小风从韩国开始刮起，在日本中国晃悠了几年后渐歇，现在死灰终于被刮到了欧洲还魂复燃。

调香师是Francis Kurkdjian，在调香师的圈子里也算是一个当红的炸子肯德鸡。Narciso Rodriguez的同名女香，Lanvin前两年的新版流言（Rumeur），雅顿的绿茶，迪奥的黑水（Eau Noire，好灵异的名字，和日本恐怖片同名），Ferragamo那款极暧昧的F，娇兰的野蛮玫瑰（Rose Barbare），还有JPG之前的水手妖男Le Male、Fragile和男人花，都是出自他的手笔。



对JPG家的香水比较熟悉的朋友都知道，他家的香水风格也是不按牌理出牌的那种。所以，不要看到Ma Dame的宣传中说这是一款花香型香水，脑子里就嗖嗖嗖地出现各种玫瑰茉莉风信子紫罗兰，更不要以为这是一款拉拉队女生的甜蜜花果香。实际上，Ma Dame是一款比较奇怪的香水，开始一两个小时可能略为甜了一点，耐心等待就会发现后来的麝香和木香搭配还是很不错的。

貌似Francis Kurkdjian的拿手香材就是麝香，而且不是那种七八十年代的极其肉欲极其动物的麝香，而是现代都市女不甘平淡但也不想过于出挑得罪别人的小个性的麝香。Ma Dame的整体也同样是这样的感觉。

感觉Ma Dame和他家的男人花（Fleur de Male）比较搭，一个精灵古怪带男孩子气的女子加上该死的温柔男子。

]]> 2009-04-02 14:33:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,24406951.shtml http://awo.blogcn.com/diary,24406951.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,24312468.shtml 以前推荐过第一期的，现在第二期Serge Lutens专刊也诞生了。喜欢香水的朋友请去这个地方下载。

需要注册才能下载，而且文件有点大。不过，这一切都是值得的喔----只要你真的喜欢香水。





]]> 2009-03-29 17:49:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,24312468.shtml http://awo.blogcn.com/diary,24312468.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,24248915.shtml
上网多的人都知道，所谓“外事不决问谷歌，内事不决问百度，房事不决问天涯”。

在google的搜索输入框中输入“apple”，排在最前面的连结都是和苹果公司有关的，不知道苹果公司为此出了多少银子。

在百度的搜索输入框中输入“苹果”，排在最前面的连结仍然都是和苹果公司有关的。很好，有钱大家赚，中国人也有份。

至于天涯，唔，在我们公司里，天涯是作为社交网站那一类被公司防火墙给屏蔽掉的----还不算太糟，没有被公司的系统划分到约会色情那一类去。所以，无法知道在天涯里搜寻“苹果”，会不会出现范冰冰、激情、露点之类的。

其实我只是想找一点和苹果这种水果相关的信息而已。（以下省略关于罪恶的资本主义商业化以及苹果的中看不中用两千字）

一般说到香水中的美食香，主要指的还是近二十年来的以美食入香之潮流，主角通常是浓墨重彩的香草、巧克力、糖果、香料等等，而果香作为一个传统的类别，通常寄身于花香和柑橘香的大旗下。

柑橘香自成一统，以后再专门开篇。其他的果香调的香水，以前有关于无花果的《托斯卡纳艳阳下》，今天要说的是苹果。

苹果是一种在西方文化中很奇怪的水果。一方面，由于其营养丰富均衡（中医的角度看，苹果性温平和），所以谚语云“每日一苹果，医生远离我”；另一方面，苹果在希腊神话中是引起特洛伊战争的起源，美女海伦只是一个工具和引子----中国的历史上有一个类似的故事“二桃杀三士”，是两个桃子引发的血案。至于为什么是苹果桃子这样的水果，而不是大鱼大肉巧克力冰淇淋，不在本文的讨论范围之内。

更重要的是，苹果在圣经故事中代表着智慧，伊甸园里蛇引诱夏娃吃下的启蒙大餐就是苹果，亚当夏娃二人组吃下了苹果之后才成人（成为有独立思考能力的大人）。之前在《香水情色限制篇之美人如蛇》中，我们也提到了蛇代表着男性，而苹果通常和少女联系在一起……咳咳咳，本文不是情色篇，就此打住。

在香水中，苹果香其实可以分成两种：瓶子象苹果的，以及味道中有苹果主打的。

瓶子象苹果的，味道中不一定有苹果，但是这样的香水大部分都是以年轻女性为目标顾客，将“苹果少女牌”（装嫩）发挥到视觉的极致。

Nina Ricci最老的香水中，就有一款夏娃之女（Fille d'Eve），下面第一个神似苹果的瓶子就是。同样是她家80年代的经典Nina（第二张图），瓶子也有向苹果靠拢的架势；而前两年的老香新品同名Nina，则根本就是一个白雪公主的美丽苹果嘛，味道也是青春喜庆。







搞笑的是，最近大红的少年吸血鬼电影《Twlight》也趁势推出了一款叫Twlight的香水，其香水瓶造型涉嫌抄袭Nina，还被Nina Ricci告上法庭。（下图左边是Twlight，右边是Nina）



和新Nina同样谋杀少女眼球的，是更明目张胆理直气壮地幼齿的萝莉塔，或者洛俪塔，那么华丽丽的奇幻香水瓶啊，成为她家的招牌。请注意，几款不同的Lolita香水广告里的模特也都是少女路线，而且近似露点或者自摸，暗示着初尝人事？





下面三款香水中的第一款，是老的Chloe同名香，不是新近大红的那款老香新版，也是苹果瓶；第二是Joop的关于夏娃的一切（All About Eve），也同样是苹果瓶；第三款那几个躺在苹果堆里的骚女人是不是很眼熟？没错，她们就是美剧中的绝望主妇/偷情师奶们，以电视剧的名字为品牌所出品的香水叫禁果（Forbidden Fruit by Desperate Housewives），实在是不符合和谐社会的精神啊。想一想电视剧的内容，看一看这些女人的作派，显然，这一款香水不是少女派，而更倾向于熟女/御姐/人妻一系。







香水味道中有苹果的，awo一时想不起来太多。Dolce & Gabanna的浅蓝（Light Blue），和Kenneth Cole的Reaction，都是开始有比较明显的苹果香；而雅诗兰黛的纯净如风（Pure White Linen）进入苹果佳境则要晚一点，介于前调和中调之间。（果香通常都不持久，基调中是不会有果香存在的）

DKNY的垂涎欲滴（Delicious），则是瓶子味道两手都硬----都有苹果元素。同一系列中红色的那款嫣红欲滴（Red Delicious），干脆就是一种苹果的名字----Red Delicious就是美国式的蛇果。不过，嫣红欲滴中的苹果味道反而不那么明显，而且已经从垂涎欲滴的新鲜清爽少女调调成长为魅力四射的专业放电女郎。

是的，从青苹果到红苹果，所有少女都有变成女人的那一天。

]]> 2009-03-26 23:09:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,24248915.shtml http://awo.blogcn.com/diary,24248915.shtml#comment http://awo.blogcn.com/diary,24037876.shtml
多姿多彩的香水瓶，是很多人买香水的一个重大动力，也是收集的好对象之一。

收集香水瓶是很考较财力的一件事。最近北京潘家园现代收藏品大厅展出一位收藏家收藏的上千个香水瓶，就是属于财大气粗的典型----从网上流传的现场照片来看，这位收藏家在更有收藏价值的香水瓶方面少有涉及，展品主要集中在目前国内可以买到的香水上，而且貌似同一款香水的各种大大小小的尺寸都买全了（Parfum/EDP/EDT以及30ml/50ml/100ml……）。如此大手笔的投入，而且还是集中在现阶段几乎没有任何收藏价值的那些香水瓶上，真是不得不说一个服字。

好吧，对于大部分没有那么多钱的朋友来说，想收集香水瓶也不是不可以。没钱去北京上海商场的香水柜台或者丝芙兰全场打包，也可以多投入一些时间和心思，从香水的历史和品牌开始细细研究，然后花点时间在网上网下与同好者交流，精打细算也是能买到精品的。


1. 品牌狂迷型

就是某个品牌的狂热粉丝，专门收集同一品牌的所有香水瓶的。听上去目标单一容易入手，可是实施起来也不容易。但凡是有历史底蕴的品牌，哪一个不是硕果累累？即便是娇兰迪奥香奈儿，或者雅顿兰蔻雅诗兰黛这样的地球人都知道，有几个人敢说是收集全了的？象这一位娇兰粉丝这样程度的收藏，已经足以让人叹为观止，可是仍远远谈不上收集了娇兰的全部。而例如香奈儿香记的二号和十一号，或者是爱马仕爱记四十年代的香水这样的珍品，现存于世的用一只手就可以数得过来吧，一般是不可能收集全部的。

不说这些品牌那些已经停产的老香水或者是限时限量版，即使是仍然在销售的，也有很多是限制了销售渠道的，不是耳聪目明者可能根本就没听说过。象娇兰的残酷栀子花（Cruel Gardenia）之类的，至少还在香港找得到；兰蔻的老香新版Benghal或者是Kenzo的巴厘岛7点15分（7:15 at Bali），常逛机场免税店才可以遇见；爱马仕的银座之水（Eau de Ginza），对不起，请您届时移步光临爱记东京旗舰店……






2. 经典香水型

买齐一个品牌有难度，而只盯着经典香水收藏也不会简单多少。

原因无它，但凡经典香水，早已经被做过了无数文章，除开普通的包装和大小，多半还会有不少各周年纪念版本，抑或Lalique、Baccarat甚至施华洛奇瓶瓶。







香奈儿五号的香水瓶，也是香记大部分香水的香水瓶，貌似恒久不变，可是几十年来在瓶口大小瓶肩角度等细节方面也至少有五六个改进的版本，而上图中的四方柱版的五号瓶则更是少见，全部收集齐才能算是真正收集了这一款香水瓶吧？

再例如这个迪奥毒药（Poison）的手镯香水瓶，来自这个网站，据主人介绍是当年Poison刚推出时随香水付赠的系列三件套之一（还有两件分别是围巾和项链）。这种极品就要靠长期积累以及人品运气才能碰到了。




3. Vintage型

Vintage香水瓶主要是指那些上了年纪（通常比你我的父母还要老）的瓶子，其中又分两种。

第一种是完全没有香水牌子的，是有钱人去珠宝店等地方购买定制的空香水瓶，然后去香水店里灌香水----可以参考打酱油打散装酒。无论是卡地亚还是梵克雅宝，在出品自家的香水之前，都是有空香水瓶作为珠宝的一部分出售的。收藏这种香水瓶的，和香水爱好者其实是不同的圈子，这里不再多说。

第二种是老牌香水的老瓶子，也同样是一个美央美奂的新天地。可惜的是，awo自己并不收集这些瓶瓶，也没见过国内收集的玩家，只能从书上扒两张图片来意思意思。

Coty最辉煌时的经典大集合，全部是Lalique瓶：Chypre（西普香开山老大）、Emeraude、L'Origan、巴黎（Coty版本，这也就是为YSL的巴黎只能叫YSL Paris而不能叫Paris的原因）



Jean Patou的鸡尾酒套装（Cocktail）



老的Les Rosine的中国风和日本风的瓶瓶



兰蔻的vintage香，不记得名字了



Offenthal的Ce Soir ou Jamais，后来Annick Goutal也有一个同名香的

]]> 2009-03-19 14:34:00.0 http://awo.blogcn.com/diary,24037876.shtml http://awo.blogcn.com/diary,24037876.shtml#comment